Zal de echte Jura opstaan?

Zal de echte Jura opstaan?
Anonim

Ik had herhaaldelijk waarschuwingen ontvangen over een bezoek aan Michel Gahier, zelfs van zijn collega-wijnmakers uit de Jura. Gahier kan chagrijnig zijn. Kruis. Hij spreekt zo snel, zouden ze zeggen. Je zult hem nooit begrijpen.

Huh? Op een ongewoon hete zaterdag merkte ik dat ik Grands Vergers, zijn oude perceel van Trousseau - de oudste wijnstokken uit 1931 - bekeek en probeerde deze veronderstelde gemene kant te vinden. Ik kon het niet. Gahier stak zijn hand tegen een paal, zag er een beetje uit als een sportschrijver op zomervakantie en vertelde hoe hij van plan is om met zijn drie paarden in de grond te blijven werken ("zolang mijn dochters ervan genieten"), hoe dekking gewassen moeten zijn native ("de aarde kiest de planten die ze wil").

Misschien is hij niet bepaald joviaal. En ja, hij praat een beetje snel, hoewel zelfs mijn roestige oor voor Frans kon volgen. En ja, zijn shirt is een agrarische oproep tot wapens: "Pas de blé, pas de pain!" ("Geen tarwe, geen brood!")

Maar toen ik op die heuvel in Montigny-lès-Arsures stond, net ten noorden van de grote stad Arura in de Jura, voelde ik geen koude schouder. In feite was het bezoek van Gahier een van mijn meest aangename tijdens mijn verblijf. Dat wil ook zeggen dat ik een gevoel van openheid vond in een relatief beperkt aanbod in deze afgelegen en landelijke regio in Oost-Frankrijk. De Jura heeft niets van de pomposity van Bordeaux, of de verstilde historische eerbied die Bourgondië doordringt. Maar ik weet niet zeker of de regio precies weet hoe ze met de schijnwerpers moet omgaan, of dat de wereld plotseling opduikt aan de deuren van haar vignerons.

De Jura is viral geworden, zoals iedereen die het afgelopen decennium een ​​wijnartikel heeft gelezen, dat zal vertellen, en virality is nooit een netjes proces. Het brengt verandering op manieren die tegenstrijdig zijn, zelfs schokkend. Het laat ons vermogen zien om de Jura en zijn wijnen te zien voor wat ze zijn, in plaats van wat we willen dat ze zijn. We hebben er een grote eerbied voor gekregen, als een wijnregio die vecht tegen de goede strijd tegen de moderniteit. We hebben er een idylle van gemaakt, en zijn toptalenten in een klein pantheon van huishoudelijke goden. In die eerbied hebben we een verhaal gecreëerd dat niet helemaal aansluit bij de realiteit.

Tien jaar geleden was de Jura een blip, nauwelijks bekend behalve een handvol kenners en gonzo-sommeliers, die vooral in de ban raakten van zijn oxidatieve wijnen en langlevende vin jaune. Velen van ons hielden niet alleen van de wijnen vanwege hoe ongewoon ze waren, maar ook hoe goed ze konden zijn. Mijn eigen conversie vond plaats in 2004, toen Michael Wild me een voorproefje van vin jaune presenteerde tijdens de lunch in zijn Oakland-restaurant, Bay Wolf. Het was bizar en opwindend - en het deed me meer verlangen.

Veel mensen hadden duidelijk vergelijkbare ervaringen. Zijn topwijnen, van Jacques Puffeney of Pierre Overnoy - twee van de huisgoden in kwestie - kwamen snel opdagen in de modieuze hoekjes van Parijs en Kopenhagen en San Francisco, en verdwenen toen de vroege adoptanten ze pakten.

En zo werd het rare modieus. Schrijvers begonnen de wijnen af ​​te schilderen als de 'lievelingen' van 'toonaangevende sommeliers'. Niet minder augustus een publicatie dan de Wall Street Journal sprong in de strijd, verzekert zijn risicomijdende lezers dat de wijnen, terwijl "verbijsterend" en "onconventioneel, " waren "niet allemaal een wilde rit."

Dit gebeurde gedeeltelijk omdat de Jura precies op het juiste moment het juiste verhaal bood - een wijnanthhero voor een tijdperk waarin alle oude benchmarks werden heroverwogen. Ja, de wijnen waren onconventioneel, maar het was ook de zeldzame Franse wijnstreek die niet onuitwisbaar was gekenmerkt door de voetafdruk van grote bedrijven. (Niet langer: dit voorjaar verwierf de firma Boisset de overblijfselen van Henri Maire, ooit de grootste producent van Jura.) Het was een nuttige smaak van tegencultuur in een glas, en het sloot alle deugddozen aan: organische en goede landbouw, een modieuze soort naturalistische wijnbereiding. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zuidelijke Rhône, vond de Jura zijn succes vrijwel volledig zonder tussenkomst van critici.

Een deel van de fixatie op de Jura is slechts een moderne galm van de manier waarop naoorlogse Amerikanen over een groot deel van landelijk Frankrijk zweefden. Dat was tenminste mijn conclusie op een dag toen ik een boer in de Sud Revermont zag hoe hij zijn gedeukte Citroën-busje over een onverharde weg reed, achtervolgd door zijn border collie. Zo charmant. Zo leuk. Laten we een stokbrood kopen.

Slechts één probleem: dit rebellenverhaal is in wezen een handige fictie. Zelfs met zijn infusie van jong bloed, zoals Emilie en Alexis Porteret van Domaine des Bodines, is de Jura nog steeds een zeer traditionele en vaak verborgen plek. Dat alleen is niet ongebruikelijk voor een kleine wijnstreek, en de moderne neiging in wijn is om veel backwaters te idealiseren, juist omdat ze nooit de mainstream zijn geraakt. Maar misschien omdat de Jura-wijnen zo uniek zijn, hebben we een extreem koele factor aan de regio toegeschreven waar het nooit echt om heeft gevraagd - en een die het onmogelijk kan waarmaken.

Ik denk zelfs dat een deel van de fixatie op de Jura slechts een moderne galm is van de manier waarop naoorlogse Amerikanen over een groot deel van het Franse platteland zweefden. Dat was tenminste mijn conclusie op een dag toen ik een boer in de Sud Revermont zag hoe hij zijn gedeukte Citroën-busje over een onverharde weg reed, achtervolgd door zijn border collie. Zo charmant. Zo leuk. Laten we een stokbrood kopen.

Maar het is een meer pragmatische plek dan een romantische. De Jurassiens zijn natuurlijk gevleid dat hun wijnen de toast zijn van New York of Londen. Maar als we het hebben over hun charmante pastoralisme, op een moderne boerenmanier, onthullen we onze stedelijke neiging om het plattelandsleven te fetisjen. Dit zijn boeren die zich vooral bezighouden met de eindjes aan elkaar knopen en een oogst oogsten op een regenachtige plaats met koude continentale winters.

Zie het dan als Vermont van Frankrijk. Hoewel de regio niet bepaald arm is, ligt het BBP per hoofd van de bevolking van Franche-Comté ver onder het nationale gemiddelde. Het is dunbevolkt en meestal vrij van toeristen, en de economie buiten wijn is bescheiden - veel koeien en Comté-kaas. En ondanks de oprichting van Le Nez Dans Le Vert, vergaat een nieuwe groep organisch ingestelde vignerons elke visie op een hippieparadijs. De Jura is letterlijk een conservatieve plek, die bij recente verkiezingen vrij rechts aan de rechterkant landt.

Dat wil zeggen: door onze liberale scherpzinnigheid aan de Jura op te leggen, vermoed ik, hebben we de realiteit ervan vervormd. En dat heeft, zoals Joseph Campbell je zou kunnen vertellen, een belangrijk bijproduct van het maken van mythen voortgebracht: een berg van misverstanden.

Berg is een sleutelwoord. Een van de grootste verstoringen rondom de Jura is om zijn wijnen 'bergwijnen' te noemen, terwijl in feite Jura-wijngaarden worden gevonden net onder het zogenaamde 'eerste plateau' van het Jura-gebergte, tussen 230 en 450 meter, in wezen op de hoogte van de Côte d'Or.

Nog een mythe? Dat zijn oxidatieve stijl van wijnmaken, zowel voor vin jaune als voor andere witte wijnen, een bepalende eigenschap is. Toegegeven, dat is een lange traditie en eentje die vrijwel uniek is voor de regio. Maar het is ook zo opzettelijk ouderwets dat zelfs veel Jurassiens gefrustreerd raken door hoe deze wijnen, in plaats van de frissere ouillestijl, het imago van de regio bepalen.

Trouwens, hoe zit het met die etherische Jurassic rood gemaakt van poulsard of trousseau, vaak afgeschilderd als de antithese van de geëxtraheerde cultus-wijnoverkill? Het zou leuk zijn als de stijl een filosofische uitspraak was, maar in werkelijkheid hebben die druiven nooit iets anders kunnen opleveren. Dus toen een criticus hen niet lang geleden 'verheerlijkte rosé' noemde, was het een ongewild accuraat compliment. In de afgelopen decennia was dat precies wat ze waren; toen de Fransen het over Arbois rosé hadden, beschreven ze lichtrode wijnen.

Misschien is de grootste misvatting van allemaal dat de Jura op de een of andere manier een ontdekking is die we deden, alsof hij buiten in de wildernis zat te wachten om gevonden te worden. Als het iets is, is de populariteit van vandaag meer een opleving. De regio was al goed ingeburgerd toen de Franse regering haar eerste benamingen onthulde in 1936. Arbois AOC werd genoteerd naast Châteauneuf-du-Pape. En de opwekking is als het ware een bescheiden. Momenteel sport de Jura iets meer dan 2.100 hectare wijnstok, een steile daling van een pre-phylloxera hoog in de jaren 1890 van meer dan 20.000 hectare (maar een verbetering ten opzichte van het nadir van de jaren 1960, minder dan 1.000). Zoals wijnboeren het vertellen, de valleien van het Sud Revermont-gebied en dorpen zoals Passenans - een middelpunt tussen meer bekende plekken zoals Château-Chalon en Arbois - ooit boordevol wijngaarden.

Hernieuwde interesse brengt natuurlijk onvermijdelijke verandering met zich mee - en dat zou de grootste uitdaging kunnen vormen voor dit geïdealiseerde beeld van de Jura dat we hebben bedacht. Onze eerbied maakt ons ongelooflijk resistent tegen die verandering, zelfs als het de Jura interessanter zou kunnen maken. (We zijn niet de enigen; veel Jurassiens zijn even onrustig door de veranderingen die plotselinge roem heeft gebracht.) En dat zal alleen maar voor veel frustratie zorgen, omdat verandering komt, ongeacht wat we willen.

Getuige bijvoorbeeld de woede die dit jaar onder Jura-liefhebbers (en ook de Jurassiens) opdook bij het nieuws dat Puffeney, soms de paus van Arbois genoemd, met pensioen ging. Er was natuurlijk frustratie, omdat Puffeney weigerde een leerling aan te nemen - zoals Overnoy, het andere pictogram van de Jura, deed met Emmanuel Houillon - wat betekende dat een van de grootste landgoederen in de regio zou ophouden te bestaan. Maar de echte frustratie kwam over wie zijn bezit kocht: Domaine du Pélican, een nieuw pand opgericht in 2012 door Guillaume d'Angerville, de prominente producent van Volnay. Het deed er niet toe dat D'Angerville zijn uiterste best deed om de Jura-cultuur te omarmen, bijvoorbeeld door erop te staan ​​dat de Pélican biodynamisch boerderij (terwijl Puffeney niet helemaal organisch was). Pélican werd toch een bliksemafleider: Bourgondiërs rukten de erfenis van Puffeney weg!

Die recalcitrance kan alleen maar een groot aantal kansen voor de Jura schaden om zichzelf te verbeteren, zoals zelfs een standvastige zoals Michel Gahier je zou vertellen. (Toen ik vroeg naar de Puffeney-verkoop, haalde hij zijn schouders op: "Dat zijn zaken.") De slimste van zijn loyalisten vinden manieren om de traditie en de nieuwe te overbruggen - zoals Stéphane Tissot, die nog steeds vin jaune maakt, maar ook stilletjes dingen als amforen opneemt in zijn kelder. Zelfs Catherine Hannoun van Domaine de la Loue, die de Jura-appellatie heeft verlaten omdat haar wijnen (met name huidgefermenteerde Savagnin) als te outré werden beschouwd, wil een manier vinden om zich weer aan te sluiten. Ze houden allemaal van de Jura om wat het is, in plaats van een idealistische kijk op wat het ooit was.

En daarom is het de moeite waard om voorzichtig te zijn met hoe we onze Jura-fetisj manifesteren, omdat ik vermoed dat we een soort Schrödinger's-cat-paradox hebben gecreëerd: we houden van de Jura omdat het iets onveranderd vertegenwoordigt, terwijl onze genegenheid zijn pad al heeft veranderd. Als we de Jura echt willen waarderen, kan het nodig zijn om onze idyllische, enigszins fictieve kijk erop los te laten en met heldere ogen te bekijken.

Zes wijnen uit de echte Jura

Deze vertegenwoordigen een continuïteit tussen oudere en nieuwere generaties en een reeks stijlen - een momentopname van de Jura vandaag. Houd bovendien Domaine des Bodines, Domaine des Cavarodes, Peggy Buronfosse en misschien Domaine Macle in de gaten voor een voorproefje van zeldzame Château-Chalon (een vin jaune-appellatie). En hoewel het bijna academisch is om te vermelden, zijn sommige van de minder bekende wijnen van Jean-François Ganevat, de andere cultfiguur in de regio, de jacht waard, met name de Les Grands Teppes en Grusses en Billat Chardonnays, en de zeldzame Cuvée Marguerite, uit 1902 wijnstokken van lokale variëteit meloen à queue rouge.

2013 Michel Gahier Grands Vergers Arbois Trousseau | $ 34
Ik heb nooit helemaal begrepen waarom de wijnen van Gahier niet in brand vlogen zoals dat van Overnoy of Puffeney. Zijn rode tonen zijn een perfecte demonstratie van dat Jurassic-vermogen om zowel diepte als gewichtloosheid te bieden. De gepolijste vrucht is hier diep geparfumeerd met sandelhout en citronolie en vertoont een verrassende taaiheid vanwege de relatief lichte body. Importeur: Rosenthal Wine Merchant [kopen]

2014 André & Mireille Tissot (Bénédicte & Stéphane Tissot) DD Arbois Red | $ 28
Stéphane Tissot, het dichtst bij de Jura misschien een grote vis (hij kweekt meer dan 50 hectare), doet veel dingen goed en is ook een van de grootste innovators in de regio. Deze mix van drie belangrijke rode druiven - poulsard, trousseau en pinot noir - heeft misschien niet de gravitas van, zeg, zijn En Spois single-vineyard vin jaune, maar het is een genot, vol scherp fruit en gekruid met verse selder en karwij, en een beetje looierij. Importeur: Camille Riviere Selection [kopen]

2014 Domaine des Marnes Blanches En Jensillard Côtes du Jura Savagnin | $ 54
Pauline en Géraud Fromont pionieren de volgende golf van de Sud Revermont (waar Ganevat zich bevindt). Jensillard stamt uit een jaren 60-aanplant van lokale cultivar savagnin muscaté, en hoewel het al die citroenen en leerachtige savagnin-aanwezigheid heeft, is er ook een pittige gewürztraminer-achtige kant. Uiterst uniek - een geweldig exemplaar van niet-oxidatieve savagnine. Als een dagelijkse keuze, houd een oogje in het zeil voor hun uitzet. Importeur: Selectie Massale [Kopen]

2011 Domaine de la Loue Cuvée Raphaëlle Arbois Savagnin | $ 36
Hannoun macereert voornamelijk savagnin gedurende ongeveer 20 dagen, waardoor Raphaëlle (vernoemd naar haar dochter) een stijl is die niet volledig uit de Jura bestaat, noch met verwijzing elders. Het is wasachtig en licht oranje - denk aan paraffine en mandarijnen - met een duidelijk gewicht en frisgroene frisheid. Houd de 2014 in de gaten, gemaakt van jongere wijnstokken. Importeur: Selectie Massale [Kopen]

Champ Divin Zéro 2012 Crémant du Jura | $ 31
Jura-wijnmakers hebben vaak een te grote reeks wijnen - alles van bubbels tot versterkte macvin. En dus, terwijl sprankelende crémant een van die overblijfselen van de Jura-traditie is, kan het maar al te vaak een bijzaak zijn. Niet zo met Valerie en Fabrice Closset-Gaziaux, die biologisch-dynamische landbouw in de zuidelijke Jura. Hun crémant (voornamelijk uit chardonnay) vertoont een diepte die veel anderen missen - licht zoutig, met een aangename soberheid. Importeur: Sacred Thirst Selections [Kopen]

2014 Domaine de la Tournelle L'Uva Arbosiana Arbois Rouge | $ 26
Evelyne en Pascal Clairet behoorden tot de vorige generatie pioniers om zich in Arbois te vestigen, en de Arbosiana is een echte moderne opvolger van de oude Arbois: Ploussard (aka poulsard) gemaakt via de carbonic maceration-methode in Beaujolais, het zit vol met pittige rood fruit, met een beet van rozenbottels. Importeur: Jenny & Francois Selections [kopen]

MEER DOOR JON BONNÉ:

Heeft Gramercy Tavern het beste wijnprogramma in Amerika?
Wat is Wine's equivalent van een strand gelezen?
The Rise of Champagne's Rebel South
Een serieuze zaak voor zoete, koolzuurhoudende wijn
De Jura Wines Nobody's Telling You About
Waar zijn alle andere zomerwijnen gebleven?
De volgende revolutie van Champagne is nu
So Long, Seahaven: Wine's New Mainstream