Witte Wijn Dorstval

Witte Wijn Dorstval
Anonim

Het gebruik van lege, bloemrijke taal als het gaat om wijn is niets nieuws, maar de afgelopen vijf jaar is er een uniek taalpatroon ontstaan ​​bij importeurs, sommeliers en kopers van wijnwinkels als het gaat om het beschrijven van de wijnen van Dominique Belluard. Het woord is "kristallijn", zei met overtuiging, heiligheid en hoop, alsof de wijnen ons op een duidelijker pad zullen stralen.

De wijncollectie van Belluard, gemaakt van een obscure druif genaamd gringet uit een weinig bekende hoek van de Franse Alpen van de Savoie, zijn perfecte belichamingen van de hedendaagse witte wijn dorstval: rijk en fruit-vooruit, maar met levendige, doordringende zuurgraad - alles op een gemakkelijke prijs. De laatste kwalificatie is natuurlijk niet langer waar. Maar daarover later meer.

Net als zoveel andere grote kleine producenten, sloten Belluard's wijnen voor het eerst de VS binnen via Jon Rimmerman's wijnclub, Garagiste, in het midden van de jaren 2000. Rimmerman was geïntroduceerd in de wijnen door Thomas Calder, een invloedrijke in Parijs gevestigde wijnmakelaar en werd onmiddellijk meegenomen. "Ik beschreef de gringet van Belluard ooit als een combinatie van een prachtige kabbelende bergstroom gemengd met scherven van mineraal geslepen stalactieten, " zegt Rimmerman. "Ik denk dat dat nog steeds past."

Belluard werkt biodynamisch in het kleine dorpje Ayse, dat aan de voet van de Alpen ligt op een extreem steil, rotsachtig terrein. De gringet-druif is daar sinds de 14e of 15e eeuw gekweekt, maar was bijna uitgestorven voordat Belluard er meer van begon te cultiveren. Al honderden jaren is de afkomst van de druif in vraag. Pas in 2008 kwamen ampelografen tot de conclusie dat gringet geen familielid is van een andere lokale druif die savagnin wordt genoemd. Het is in plaats daarvan zijn eigen autochtone variëteit.

De eerste wijn die Rimmerman binnenbracht was een sprankelende gringet genaamd Mont Blanc Brut Zero, die hij dankt aan het helpen bevorderen van een cultuur van zero-dose wijnen uit andere plaatsen dan Champagne. "Dominique voegde vervolgens een 'Ayse' mousserende wijn toe [genaamd Les Perles du Mont Blanc] die iets lager in prijs was en gemakkelijker te begrijpen was", zegt Rimmerman. Een trio van nog steeds witte wijnen volgde: Les Alpes, Grandes Jorasses en Le Feu. Le Feu kwam al snel naar voren als de meest begeerde. "Het blijft een van de definitieve wijnen van Frankrijk", zegt hij.

Het duurde niet lang voordat Cory Cartwright, mede-oprichter van het importbedrijf Selection Massale, een fles Belluard's Mont Blanc in handen kreeg. Hij bracht het naar zijn zakenpartner Guilhaume Gerard en sindsdien importeren de twee de wijnen van Dominique Belluard in de VS.

Jonathan Waters, sommelier bij Chez Panisse, was een van hun eerste klanten. "Het zijn geen ellebogen-op-de-tafelwijnen, " zegt hij, intimiderend dat ze niet zwaar, maar zeer aanwezig zijn. "Ze gaan goed samen met eten omdat ze balans en elegantie hebben - ze zijn erg flexibel."

Wat tegenwoordig in witte wijnen gewenst is, heeft de neiging om intense zuurgraad te omringen, en hoewel de wijnen van Belluard het zeker in schoppen hebben, is er meer aan de hand dan dat. "Ken je dat spel waar je de klauw in een plas speelgoed laat vallen en probeert er een op te pakken?", Vraagt ​​Waters. “Deze wijnen hebben een pittige kwaliteit die niet alleen zuur is. De zuurgraad moet iets met zich meebrengen. ' Met andere woorden, een stalen klauw zonder speelgoed is niet echt een overwinning.

Belluard werkt met vier verschillende grondsoorten: kalksteen, ijzige morene (opdat we niet vergeten dat hij bijna 1500 voet boven zeeniveau is, in de schaduw van de Mont Blanc), gele mergel en een ader van ijzerrijke klei achtergelaten door gletsjervallen, die geeft wat hij beschouwt zijn grand cru botteling, Le Feu, die ongrijpbare combinatie van diepte en frisheid. Terwijl zijn verschillende flessen gringet de sterren zijn, werkt hij ook op dezelfde manier met de witte altesse en rode mondeuse-druiven.

"Het is altijd moeilijk om te weten wat resoneert met mensen, zelfs na tien jaar dit te doen", zegt Gerard van Selection Massale. De basis van zijn bedrijf is gebaseerd op de smaak van andere mensen, in lijn met die van hemzelf, maar het succes van een wijn is in sommige opzichten nog steeds een kansspel. In het geval van Belluard wijst Gerard op een perfecte alchemie van verrukking van een enkele druif die nergens anders wordt geteeld, de ondersteuning van grote wijnbeïnvloeders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en de pure zeldzaamheid van de wijnen.

De cultstatus van Belluard komt met een prijs. De wijnen worden sinds 2013 zeer toegewezen, met sommeliers en wijnwinkels die strijden om de weinige flessen die er zijn. "Ik denk dat Les Alpes in 2011 rond de $ 27 verkocht, maar nu rond de $ 40", zegt Gerard. De Le Feu, oorspronkelijk in de hoge $ 30-reeks, verkoopt nu, indien beschikbaar, meer dan $ 50. Dus, hebben ook toewijzingen slanker en slanker met toenemende vraag. Waters schat dat hij tegenwoordig ongeveer een achtste aanbiedt van wat hem vroeger ter beschikking stond.

We hebben dit natuurlijk op onszelf gebracht. Terwijl we dieper in de meest afgelegen uithoeken van de wijnwereld blijven doordringen, komen we de onmiskenbare waarheid tegen dat er een limiet is aan deze kleine wonderen, dat ze kunnen worden uitgeput. Dit is eigenlijk een deel van hun aantrekkingskracht. En dus slaan we de hoek om en gaan we meteen op jacht naar het volgende "kristallijne" wonder, in de hoop dat we daar vóór alle anderen aankomen.