Waar zijn de grenzen van Natural Wine?

Waar zijn de grenzen van Natural Wine?
Anonim

Hoewel mensen eindeloze argumenten blijven aangaan over de verdiensten (of niet) van natuurlijke wijn, valt niet te ontkennen dat de categorie heeft bereikt wat anderen niet konden: het trok nieuwe grenzen voor wijn, vaak tot ontsteltenis van oeno-xenofoben die het graag eenvoudig had gehouden. De beweging heeft, in een mum van tijd, regio's en landen opgericht of herrezen die reputaties hadden verloren, bedreigd of niet bestonden. Zouden we zonder deze wijnen uit Moravië en Tsjechië hebben omarmd? Zouden wijnen uit Tbilisi, in de Republiek Georgia, vaste plaatsen van progressieve wijnlijsten zijn geworden? Tegenwoordig kun je wijnen met huidcontact uit Vermont in Parma, Italië, of pipeños uit Chili in Napa drinken. Zelfs in Bourgondische steden zoals Beaune, Frankrijk, kunt u Slowaakse wijnen vinden. Natuurlijke wijn heeft grenzen omarmd die anders zouden kunnen worden afgewezen, en daarom drinken we allemaal beter en breder.

Dat is misschien de reden waarom de vraag die ik het vaakst krijg, is, wat volgt? Dat is eenvoudig: Andalusië, Spanje, de geboorteplaats van Sherry; en Japan, wiens vroege omhelzing van natuurlijke wijn, via zijn bars en restaurants, heeft geleid tot een inlandse natuurlijke beweging in Hokkaido en daarbuiten. Dit is waarom.

Andalusië, Spanje

Wie houdt er niet van een goed verhaal over dood en opstanding? De badplaats Sanlúcar de Barrameda was ooit gevuld met alle rijkdom die Sherry het kon geven, maar het is sindsdien een Detroit van Zuid-Spanje geworden. Het noordelijke punt van de sherry-driehoek heeft een drugsprobleem, 70 procent werkloosheid en versplinterde, met spook gevulde sherryhuizen die vernederen in de zoute lucht. Maar het heeft ook het soort terroir dat zelfs de meest geharde conventionele wijnmaker genuflect zou kunnen maken: magische, albastachtige bodems, albariza genaamd, bestaande uit lagen holle schelpen van zeedieren die een zeldzaam, waterhoudend krijt hebben afgezet, en hun inheemse druif, palomino fino. Deze druif past bij de bodem en het weer als hand in hand.

Vorig jaar werd een deur geopend voor regionale evolutie met de goedkeuring van een wijnwet die producenten in staat zal stellen dit gebied op nieuwe manieren uit te drukken. Nu, natuurlijk of niet, hoeft sherry niet langer te worden versterkt. Ramiro Ibáñez, van Cota 45, en Willy Pérez, van De La Riva, hebben hard gewerkt om dit door te drukken, en creëerden de mogelijkheid voor nieuwe legale varianten van sherry. Cota en anderen werken al natuurlijk, met alleen inheemse gist en weinig tot geen zwavel. Hun plan is om de glorie van de historische pagos, of wijngaarden met de beste bodems en posities, nieuw leven in te blazen en te laten zien hoe ze verschillen in de fles zonder de impact van toegevoegde alcohol en zonder het traditionele verouderings- en mengproces van sherry. Als resultaat van deze experimenten zijn nieuwe wijnmakers begonnen rond te snuffelen.

Een van hen is David Léclapart van Champagne, een toegewijde biodynamist wiens Champagnes natuurlijke wijnliefhebbers zijn geworden. Toen benaderd voor partnerschap door een stagiaire in het verleden, was Léclapart geïntrigeerd door de overeenkomsten van de kalkrijke grond in de regio met die in zijn eigen regio. Hij is nu de helft van Muchada-Léclapart (met Alejandro Muchada), dat voornamelijk nog steeds wijnen uit perceelspecifieke palomino bottelt. Ondertussen is Fernando Angulo, die de meer extreme kant van de natuur vertegenwoordigt (nul chemicaliën in de wijngaard en nul zwavel in de wijnmakerij), ook naar voren gekomen als een leider in de regio. Voorheen de kracht achter de single-pago pét-nats van Alba Viticultores, is hij sindsdien solo en debuteert een van zijn vele projecten, Mañana-wijnen, met de 2019-vintage. Tot die tijd is hij bezig met het voeden van een tiental buren die wijngaarden bezitten, die beginnen met hun eigen kleine, maar nog niet-commerciële projecten. Dit is de manier waarop het natuurlijke wijnmaken zich verspreidde in Georgië; het zou hier ook moeten volgen.

Sommige drinkers zullen zeker naar Andalusië komen voor de nieuwere uitingen en zullen in plaats daarvan vallen voor de manzanillas. Maar er is geen reden waarom dit niet kan slagen op de manier die de Franse Jura heeft, waar sherry-achtige wijnen naast prachtige crémants, pét-nats en nog steeds uitdrukkingen zitten. De enige bedreiging voor deze visie zijn grondkosten, die duur zijn, beginnend bij ongeveer $ 30.000 per acre; veel vignerons zullen gedwongen worden verder weg te gaan, zoals Cadiz of richting Sevilla. Wordt het gebied ooit een echte hotspot op het niveau van Catalunya? Niet zeker, maar het zuiden zal weer stijgen. Het enige dat het nodig heeft is een rollend natuurlijk wijnfestival om zijn vlag te planten, en ik ken een paar verlaten gebouwen die rijp zijn om te worden gepakt.

Producenten om te bekijken:

Bodega Marenas (Montilla, Córdoba)
José Miguel Márquez werkt in het binnenland, in de vaak vergeten Montilla, vanuit de sherry-driehoek. Zoek naar zijn botteling van Pedro Ximénez of de zeldzame, witte montepilas-druif.

Bodegas Garay (Huelva)
Ana González en Mario Garay werken met één druif, de lokale en zelden geziene zalema. Zoek naar de Garay Bleu-botteling, die onversterkt is en onder flor is verouderd.

Fernando Angulo (Sanlúcar de Barrameda)
Hoewel Angulo niet langer bij Alba Viticultores is, kun je zijn (meestal) single-pago-wijnen vinden onder de namen Bicicleta, Campeonísimo, Charanga en Parral. De Mañana-wijnen zullen waarschijnlijk later in 2020 aan de staat komen.

Cota 45 (Sanlúcar de Barrameda)
Zoek naar de opmerkelijke onversterkte wijnen van Ramiro Ibáñez en de viering van de pago's. Ze zijn allemaal waardig, maar de 2016 Las Vegas El Carrascal is psychedelisch.

Japan

Voor een land dat al meer dan twee decennia gek is op natuurlijke wijn, was het een voor de hand liggende volgende stap om het op eigen vruchtbare grond te maken. Hoewel het Old World is voor al het andere, is Japan New World wijnbouwgebied. Het verhaal begon in de jaren 1870, maar zou pas over 100 jaar een levensvatbare industrie worden. Nu, van de ongeveer 300 wijnmakerijen die zich uitstrekken van het noordelijkste eiland van Japan tot het zuidelijkste, zijn 5 procent of zo natuurlijk of proberen. Dit is een indrukwekkend percentage voor een wijnbouwcategorie met een marktaandeel van ongeveer 2 procent. Met andere woorden, Japan zit er helemaal in.

Hun thuisdruif is de hybride Koshu, een echte looker, met een lichtgevende lavendelkleurige schil. Maar er worden hier veel andere hybride druiven geteeld, zoals het meer neutrale Delaware en de scherpe Niagara. Ze zijn gemakkelijker te kweken in dat moeilijke natte en vochtige klimaat. Als je serieuze mensen vraagt ​​naar natuurlijke wijn in Japan, zullen ze je allemaal vertellen dat er heel weinig natuurlijk is omdat er heel weinig echte biologische is. Maar als natuurlijk een filosofie en een ambitie is, zijn er nogal wat die in de goede richting streven. Geef ze tijd en ze komen er wel.

Het is te vroeg om te zeggen welke regio de hotspot in de hotspot wordt. Jean-Marc Brignot van de Jura verliet Frankrijk in 2012 en volgde zijn vrouw terug naar haar thuisland. Ze kwamen terecht op het eiland Sado, ongeveer 20 mijl uit de westkust van het hoofdeiland van Japan. Hirotake Ooka kwam thuis uit de noordelijke Rhône om zijn La Grande Colline op te zetten in Okayama, halverwege tussen Osaka en Hiroshima. Maar nu is de meest geconcentreerde actie in Hokkaido, het meest noordelijke eiland. Volgens Bruce Gutlove, een New Yorker die zich daar in de jaren tachtig vestigde om een ​​baan te vinden bij Coco Farm, een van de natuurlijke wijnpioniers van het land, “heeft Hokkaido meestal geen tsuyu (regenseizoen met pruimenbloesem), ziet hij weinig tyfoons en heeft goede dagelijkse verschuivingen, gedurende het grootste deel van de zomer en herfst. Er is veel minder schimmeldruk in deze omgeving. " Vertaling: Organisch werken is er gewoon eenvoudiger. Met een kwartet van natuurbewuste wijnmakers (waaronder Étienne de Montille van Côte de Beaune, die traditioneel werkt, maar niet noodzakelijkerwijs natuurlijk, heeft daar slechts 30 hectare gekocht), en een goede mix van hybriden en vinifera, is dit misschien wel de zone.

Het maakt niet uit wat of waar, de ernst van Japan in de wijngaard maakt het een wijnmakerijbestemming. En zeker wie een van de prominente ex-pat Japanse werken in Frankrijk heeft gezien, wil een orkeststoel voor de show in de Stille Oceaan. Maar er zijn vragen om te beantwoorden. Zal die stem en het standpunt van de wijnmakerij die zo sterk zijn in Frankrijk op hun eigen bodem gelden? En zal die zelfbeschikking iets uniek Japans creëren? Zet een stoel omhoog. Dit gaat leuk worden.

Producenten om te bekijken:

Coco Farm (Tochigi)
Gutlove noemt Coco Farm een ​​soort creatieve denktank voor wijn, met een complete line-up van stijlen, van méthode champenoise tot vin de paille. Hoewel ze niet alleen inheemse gist gebruiken, zijn ze zo'n referentie in het land dat ze niet over het hoofd kunnen worden gezien.

10R (Hokkaido)
Gutlove's persoonlijke project, 10R, is gericht op stille wijnen gemaakt van pinok noir en zweigelt uit Hokkaido.

Domaine Takahiko (Hokkaido)
Takahiko Soga bracht 10 jaar door op Coco Farm voordat hij zijn eigen wijngaarden opzette, gericht op pinot noir, waar hij de neiging toe heeft door middel van no-till wijnbouw.

Jean-Marc Brignot (Sado Island, Niigata)
Terwijl de wijnstokken van het Sado-eiland van Brignot volwassen worden, koopt hij hybride fruit voor een verscheidenheid aan pét-nats.

Beau Paysage (Yamanashi)
Eishi Okamoto bewerkt zijn wijnstokken in het zicht van de berg Fuji. Het was zijn merlot die ik voor het eerst 's avonds laat blind proefde buiten de Clown Bar in Parijs, en was volledig onder de indruk van zijn gevoeligheid.

La Grande Colline (Okayama)
Het moet een behoorlijk stuk zijn om van Cornas naar Okayama te gaan, van het maken van syrah tot het werken met hybriden, maar Hirotake Ooka is nooit bang geweest voor onderzoek. Net als Brignot is hij momenteel bezig met fruit en pét-nat.