Wat zit er achter de obsessie van de cocktailwereld met vuurbal?

Wat zit er achter de obsessie van de cocktailwereld met vuurbal?
Anonim

Yael Vengroff weet niet precies hoe ze de vooraanstaande Fireball-evangelist van de cocktailgemeenschap werd. Maar ze vermoedt dat het iets te maken heeft met haar Amerikaanse vlagbikini.

Vorig jaar bezocht Vengroff, barmanager bij Harvard & Stone in Los Angeles, Camp Runamok, een bacchanaal voor barmannen dat drankmakers uit het hele land verzamelt in een lommerrijke Anawanna-achtige omgeving op het platteland van Kentucky. Na een volledige dag van rondleidingen door de bourbon-distilleerderij, daalden de kampeerders af naar een plaatselijke slijterij om een ​​lange checklist met kampvuurbenodigdheden uit te voeren.

Dol op de snoepzoete shooter uit haar vormende jaren in Ontario - evenals haar tijd doorgebracht achter de bar bij de Fireball-geobsedeerde Grand Prize van Houston - maakte Vengroff een ongehinderde lijn voor de fles met de vlam-boeiende repto-humanoïde duivel op zijn etiket. Vengroff, die haar onbekende collega's graag wilde initiëren, 'ging iedereen ronddoen om het te drinken', zegt ze. "Ik bleef maar horen, 'Oh God, dat is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd echt geweldig. '”

Op een gegeven moment maakte een andere Runamok-camper een foto van Vengroff in haar tweedelige, draaikap met vuurbal op haar blote buik. Het beeld, niet verrassend, verdiende veel aandacht via sociale media en verbond haar onlosmakelijk met de waanzinnig populaire en populistische geest.

Het is een vreemd onderscheid voor iemand die werkt in een drinkbol bevolkt door voorstanders van obscure amari, delicate tincturen en alles zelfgemaakt. Maar Vengroff is niet de enige cocktailbarman die comfortabel is met macro-sterke drank proselitisme. Tot de verrassing van de puristen begint Fireball zich uit zijn verbluffende boeien naar onverwacht terrein te wringen, zijn omhelzing symbolisch voor een back-to-basics-beweging met de Amerikaanse ambachtelijke cocktailbar.

Fireball Cinnamon Whisky, die opmerkelijk vergelijkbaar is met de molaire doffe Ferrara-jawbreakers uit onze jeugd, wordt in Montreal geproduceerd door Louisiana, destillerende reus Sazerac, ook verantwoordelijk voor gerespecteerde bruine-drankafdrukken zoals Buffalo Trace en Pappy Van Winkle. Dat ze het inderdaad doen, is eigenlijk het enige dat het bedrijf zal bevestigen. "We geven gewoon geen informatie over Fireball", zegt woordvoerder Amy Preske van Sazerac.

In een tijdperk waarin wanhopige bedrijven bergen geld doorbranden in een poging hun doeldemo bekend te maken met nieuwe hippe geesten, is de groei van Fireball benijdenswaardig. Eerder dit jaar meldde Bloomberg Businessweek dat Sazerac in 2013 $ 61 miljoen uit de detailverkoop van alleen Fireball haalde - een stijging van slechts $ 1, 9 miljoen in 2011.

Het bedrijf heeft duidelijk zijn eigen redenen om zo NSA te zijn - ze waarderen de mysterieuze allure misschien, of geven liever de aandacht aan hun liefhebbende lijnen - maar de basistijdlijn is deze: Fireball werd geboren uit de Dr. McGillicuddy-lijn van gearomatiseerde schnaps Sazerac overgenomen van Seagram eind jaren tachtig. Ongeveer zeven jaar geleden kreeg het een nieuwe naam om te pronken met zijn herkenbare look en feel voor ketchup en mosterd (officiële slogan: "smaakt naar de hemel, brandt als de hel") en heeft een verbluffend traject gevolgd, commandant over een niche die ooit werd gedomineerd door de middelbare school katerspecialiteiten zoals Goldschläger en DeKuyper Hot Damn!

In zijn kinderschoenen vond Fireball - insiders zeggen dat het in feite Canadian Hunter is, een 80-proof Sazerac-product van de bodem, doordrenkt met "natuurlijke kaneelsmaak" en getemperd tot 33 procent ABV - snelle fans gevonden in bergresorts in Californië en Colorado, die klopten backshots om après-ski op te warmen. Sindsdien heeft de old-school, boots-on-the-bar-floor marketing, in combinatie met een slimme stem in de sociale media, dolle fanatisme geproduceerd, beginnend in zuidelijke steden als Nashville, New Orleans en Austin en systematisch sluipend de kust.

In een tijdperk waarin wanhopige bedrijven bergen geld doorbranden in een poging hun doeldemo bekend te maken met nieuwe hippe geesten, is de groei van Fireball benijdenswaardig. Eerder dit jaar meldde Bloomberg Businessweek dat Sazerac in 2013 $ 61 miljoen uit de detailverkoop van Fireball alleen had gehaald - een stijging van slechts $ 1, 9 miljoen in 2011.

"Onze klanten vroegen erom voordat we het begonnen te dragen", zegt Mike Mills, drankdirecteur van Pittsburgh's Butcher and the Rye, de thuisbasis van meer dan 350 internationale whisky's. Hij heeft er geen moeite mee $ 5 Fireballs uit te delen met één hand en $ 250-per-ounce Michter's Celebration met de andere. “We willen allemaal nippen aan Pappy, maar het gaat ook om een ​​mooie feestelijke opname. En dat is waar Fireball zijn plek heeft gevonden. ”

Het fandom strekt zich ook uit naar de andere kant van de stok. "Er zijn veel verborgen flessen in de bereikbaarheid van de cocktailbar", zegt Nicholas Jarrett van Cure van New Orleans. "Het is leuk, de prijs is redelijk, het bewijs klopt enzovoort." Bezoek NOLA's drank-en-kom Fulton Alley, wiens bar-programma is ontworpen door Cure, en zie de $ 3 schoten vliegen. "Neem een ​​shot van Fireball, neem een ​​biertje terug", zegt GM Ken McGarrie. "We noemen ze babymakers."

LA's Honeycut, gerund door Death & Co.-makers Proprietors LLC, heeft genomen om half-Fireball, half-Jameson-opnamen te maken vanuit een tapsysteem. Het werd op zijn plaats gezet door de partner Devon Tarby van de eigenaar, die eerst Fireball werd geschonken door - ja - Vengroff. "Mijn reactie was iets in de trant van:" Dit druist in tegen alles waar ik als persoon in de ambachtelijke cocktailwereld in geloof, maar verdomd is het lekker, "" herinnert ze zich.

Hoewel het meestal wordt uitgedeeld in knock-'em-down-formaat, zijn sommige barmannen erin geslaagd het te mixen. Bergerac, in San Francisco, biedt de 'Fireball Inside Her' aan, een vlammend sake-achtige drankje dat een schot in een pint harde cider laat vallen - een gevolg van de tijd die Vengroff daar werkte. Tijdens de recente Negroni Week-fondsenwerving diende Will's Pub in Orlando een 'Fireballevardier', waarbij hij de traditionele bourbon van een Boulevardier verruilde voor je-weet-wel. Toronto's The Saint Tavern is getrouwd met Fireball en Baked Alaska, de drank gemengd met Orange Crush, bitters, vanille-ijs, eroverheen gevuld met schuimgebakje en het ding met een rietje geplakt.

Zoals het geval is met veel aspecten van de barwereld, is er een element van ironie in het spel waar het Fireball betreft. "Voor mij is het kitscherig", zegt McGarrie. “Ik wil af en toe een PBR. En ik ga het krijgen. "

Ondanks de nieuwheid, suggereert het feit dat Fireball zelfs een plaats heeft gevonden achter de tralies van dit kaliber dat de industrie als geheel zich realiseert dat de gevestigde benadering een sfeer van ontoegankelijkheid kan wekken. "Ambachtelijke barmannen neigen naar de bittere en sobere, maar we schuwen het verbod uit de mond, snor, jarreteldragend ding, " zegt Vengroff.

Lang het rijk van gedempte gesprekken, erudiete menu's en uitgebreide huisregels, ervaren cocktailparadijzen een verandering in houding, zich opnieuw concentreren op de sociale aspecten van drinken en roeren in een gevoel voor humor. En Fireball lijkt vloeibaar te zijn gekalibreerd om zo'n beweging te voeden.

"Niemand neemt zichzelf te serieus meer, wat de perfecte storm is voor een product als Fireball om in het spel te komen en geaccepteerd te worden", zegt Mills.

Maar er is een contingent professionals die op hun hoede zijn voor de integratie van Fireball in hun ploeg, om verschillende redenen. 'Het is geen whisky. Het was whisky, ”zegt Colin Shearn, hoofdbarman van LA's Beelman's Pub. “Er is een echte terugslag geweest tegen de pretentie van het verleden. Ik begrijp dat, maar mensen gaan te ver de andere kant op, omarmen de domste dingen in de drinkcultuur om te bewijzen dat we geen serieuze klootzakken zijn. Het is alsof Radiohead opeens haarmetaal doet. '

Het verschil tussen de kibbelkampen wordt gedeeld door barmannen die de aantrekkingskracht van het smaakprofiel van Fireball erkennen, maar niet tevreden zijn met de kwaliteit - dus hebben ze besloten er zelf een te maken. Mike Treffehn, van The Franklin Mortgage & Investment Co. in Philadelphia, produceert 66, 6 procent ABV "Demon Whisky" (4 Queens Blended doordrenkt met kruiden, bruine suiker en blackstrap rum). Collega Philly-barman Katie Loeb biedt 'PyroBlast', een Canadese whiskybasis die ze toevoegt aan kruidnagel, piment, peper en biologische kaneelolie, aan drinkers bij Headhouse Crab & Oyster Co. En bij Fulton Alley geniet McGarrie van Mexicaanse kaneel in Rebel Reserve en biedt het als een iets duurder alternatief voor het naammerk.

Dan is er Vengroff, die lijkt te zijn beland op de meest openlijke manier om de tegenstrijdige elementen van de cocktailcultuur tijdens het spelen te verenigen. Omdat Harvard & Stone geen Fireball droeg toen ze voor het eerst begon, besloot ze, "tong in de wang, " om te experimenteren met het verouderen van haar eigen in vaten. Als barmanager heeft ze nu de bevoegdheid om Fireball te bestellen als ze dat wil, maar zegt dat stamgasten te dol zijn geworden op 'Firebarrel' - Pierre Ferrand cognac, Becherovka en kaneelstroop - om nu terug te keren.

Het heeft haar preek over de originele Fireball, in bikini geklede of anderszins niet vertraagd. "Het speelt een belangrijke rol in onze gemeenschap", zegt ze. "Het is zo van, hey jongens, weet je nog dat bartending leuk was?"