Sinaasappelwijn heeft nu een eigen club

Sinaasappelwijn heeft nu een eigen club
Anonim

In de afgelopen jaren hebben de woorden "oranje" en "glou" tinten van betekenis opgebouwd in de wereld van wijn, opnieuw gekalibreerd als beschrijvende en verslavende descriptoren, afhankelijk van wie je vraagt ​​en van welke factie ze afkomstig zijn. Onlangs zijn "orange" en "glou" ook samengevoegd om de titel te creëren voor een nieuwe club gericht op sinaasappelwijnen.

"Ik wilde echt dat het leuk klonk", zegt Doreen Winkler, sommelier en oprichter van Orange Glou. "Ik wist dat ik het woord 'oranje' moest hebben en ik wist dat ik het pretentieloos wilde hebben, zoals glou glou drinken uit Frankrijk." De club neemt het onderwerp echter behoorlijk serieus. Winkler verklaart zichzelf enthousiast "geobsedeerd door oranje wijn", terwijl ze in het konijnenhol van natuurlijke wijn is gevallen terwijl ze de lijst opbouwde bij de eerste iteratie van Aska van Fredrik Berselius in Brooklyn. "Veel mensen wisten niet wat ze moesten drinken met dit gedehydrateerd of wat anders ingelegd, maar dat was groot in Duitsland [waar Winkler vandaan komt]."

Uiteindelijk besloot ze haar idée fixe op een bijzaak te projecteren. Elke maand kiest Winkler, die momenteel overlegt met Trapizzino en Sel Rrose aan de Lower East Side in New York, drie tot zes wijnen (abonnementen zijn respectievelijk $ 105 en $ 195), die ze verpakt, verpakt en naar klanten in het hele land verzendt. De zending bevat vaak een pét-nat, en haar selecties omvatten de hele wereld, variërend van zeer toegewezen producenten (Radikon en Dlúhé Grefty) tot de meer obscure en minder gezongen (Strekov uit Slowakije en Porta Bohemica in Tsjechië).

Hoe oranje moeten de wijnen zijn om in aanmerking te komen voor Orange Glou? “Heel oranje. Het mag nooit strogeel zijn ”, zegt Winkler. “Ik heb het gevoel dat er veel huidcontact is dat eigenlijk geen huidcontact is. Het gaat echt om de textuur en de smaak. ” Ze is vooral voorstander van biodynamische wijnen met zo min mogelijk zwavel.

Maar in een tijd waarin sommigen de verwatering van natuurlijke wijn en zijn steeds groter wordende publiek zijn begonnen te ontkennen, vraagt ​​het zich af of een abonnementsservice misschien nog een indicatie is voor de overmatige uitbreiding van de categorie.

"Er is waarschijnlijk niet genoeg sinaasappelwijn voor iedereen", zegt Winkler, erkent dat zelfs zij, met al haar connecties en ervaring, het moeilijk kan hebben met sourcing. Maar haar doelen zijn bescheiden. Momenteel heeft ze bijna 50 abonnees, met de hoop om een ​​top van 100 te halen. En vanwege toewijzing zal niet elke klant dezelfde wijnen ontvangen. Omdat slechts een paar of twee van bijvoorbeeld Matassa tegelijkertijd beschikbaar zijn, worden ze, samen met een handvol magnums zoals Tschida of Veselý, naar eigen goeddunken verspreid of verkocht als afzonderlijke aanbiedingen. Winkler is ook nauwgezet met betrekking tot kwaliteit en merkt op dat het niet langer voldoende is om labels of proclamaties van 'natuurlijk' en 'biodynamisch' te vertrouwen op het eerste gezicht; ze proeft alles wat ze uitzendt en controleert hun kwaliteit en methoden bij de producenten zelf.

Ze heeft een abonnementsmodel naar eigen wens samengesteld en heeft ook een pop-up wijnbar met dezelfde naam gemaakt, die rond New York rondloopt (met evenementen gepland in LA en Chicago) met een paar dozijn sinaasappelwijnen per glas en een zware R & B-afspeellijst. Het is een plek waar de ijver voor huidcontact zich in het echt afspeelt: bij de laatste pop-up slopen gasten meer dan twee zeldzame flessen van de Canarische eilanden gemaakt onder flor.