Is wijn echt een voedsel?

Is wijn echt een voedsel?
Anonim

We vertellen onszelf graag kleine leugens over wijn. Het helpt om een ​​wereld te bestellen die, althans als we ervan overtuigd zijn, ingewikkeld en log en misschien een beetje eng is.

Een van die kleine leugens is dat er een wijn is voor alle seizoenen - meer specifiek, dat er bepaalde wijnen zijn voor bepaalde seizoenen. Het werd goed vastgelegd door een recente afbeelding van Someecards, van het soort dat Facebook en Twitter overladen met gedachten over (vaker wel dan niet) drinken. Deze, met de gebruikelijke lijntekeningen van een vrouw die een glas vasthoudt, leest: 'Het is zomertijd! [sic] Vergeet niet om uw wijn te veranderen van rood naar wit. '

Deze e-kaarten vallen ergens tussen normcore en een verouderde "Mad Housewife" -visie op vrouwen en wijn. En deze in het bijzonder viel op door een van die vervelende kleine misvattingen in stand te houden: dat wijn een product is dat wordt bepaald door tijd en weer, bedoeld om met de seizoenen te veranderen.

Het is niet zo dat dit argument niet prettig aanvoelt, of zelfs voor de hand liggend is. Het is een uitbreiding van de manier waarop velen van ons graag over eten praten. Verschillende dingen groeien op verschillende tijdstippen, en de gewetensvolle eter is bedoeld om mee te ebben en mee te vloeien met die seizoensgebondenheid, zodat hellingen in april en verse appels in oktober onderdeel worden van onze bioritmen. We weten wanneer courgette op de boerenmarkt verschijnt en, afhankelijk van waar je woont, wanneer verse Dungeness-krab in de tank verschijnt. Meer dan dat, we eten anders op verschillende momenten van het jaar, of we denken graag dat we dat doen. Runderstoofpot lijkt veel aantrekkelijker met een voet sneeuw op de grond dan in de plakkerige dagen van augustus. En alleen het omgekeerde voor een Salade Niçoise of vers gegrilde maïs.

Zelfs eters met een bescheiden smaak kunnen het erover eens zijn dat we beter weten dat, laten we zeggen, rijpe tomaten een zomermoment hebben en dat piepschuim-supermarkttomaten geen vervanging zijn. (En ja, die keuze blijft voor veel mensen een luxe.)

Dus waarom ook geen wijn?

Wijn is een groot deel van de tafel en volgens die logica is het eten. Behalve dat het geen eten is, precies. Ik beschouw het liever als aangrenzend voedsel, omdat het absoluut bij eten is, als begeleiding en om het plezier van een maaltijd te verdiepen. Maar wijn is per definitie een geconserveerd product, bedoeld om het hele jaar door van te genieten. Niet zoals een kruiderij. En, zoals augurken, jam en kimchi specerijen zijn, is dit iets waar we voor kiezen als een manier om ons plezier tijdens een maaltijd te verbeteren.

Dus als ik probeer seizoensgevoeligheid aan wijn op te leggen, vind ik het zowel een poging als te hard en misschien ook als een cynisch trucje vermomd als nieuws dat je kunt gebruiken. (En ik ben een zondaar aan dit front - vele, vele keren voorbij.) Meer dan dat, het komt met een vaag gevoel van wijnschaamte - van het opleggen van regels als er geen nodig zijn.

Het is lente! Lente blanken. Het is december! Opwarmende rood. Dit zijn handige manieren om de wijnwereld te organiseren, maar ze zijn ook een uitbreiding van het vaak herhaalde en verkeerd geïnterpreteerde idee dat wijn voedsel is.

Het is niet dat ik niet begrijp waar deze trope vandaan komt; het is een onvermijdelijke reactie op de trieste realiteit dat, voor het grootste deel van de geschiedenis van Amerika, wijn geen deel uitmaakte van de tafel (die rol ging naar sterke drank, of iets) en dat het niet inherent deel uitmaakt van onze cultuur. Generaties wijn-positieve mensen, vanaf Robert Mondavi en later, hebben geprobeerd dat om te keren - om Amerikanen een context te geven voor wijn op tafel. En het is precies omdat ze erin zijn geslaagd onze retoriek naar voren te brengen. De generatie die vandaag wijn invoert, groeide grotendeels op in een cultuur die deze boodschap al omarmde. Er is niet langer een dringende behoefte aan regels, voor de onmiskenbare wijsheid van het ontkurken van een sauvignon blanc bij - wacht erop - verse kruiden.

Kan een wijnkaart helpen de genderkloof te verkleinen?

Ondanks een legioen van getalenteerde vrouwelijke wijnmakers, blijft de genderongelijkheid van de wijn bestaan. Jon Bonné over hoe de wijnkaart in de nieuwe buitenpost van Tartine werkt om stilletjes de genderongelijkheid te bestrijden, en waarom tonen in plaats van vertellen misschien de beste manier is om vooruit te komen.

Lees verder →

Het is net zo belangrijk om te erkennen hoe Amerikaanse tafels er vandaag uitzien. We eten op een polyglot manier - en ik bedoel niet taco kommen verslonden door zeer blanke presidentskandidaten. De moderne Amerikaan is steeds meer vertrouwd met pho en bibimbap en mol als met pizza en hamburgers. Ons voedsel is altijd immigrantenvoedsel geweest; het is alleen zo dat de diversiteit zich heeft uitgebreid van alle uithoeken van Europa naar alle uithoeken van de wereld. (En laten we eerlijk zijn: het is altijd gevarieerder geweest dan alleen toegeëigend Europees eten. Dingen zoals tamales zijn al lang een onderdeel van het Amerikaanse eten.)

Wanneer uw eetcultuur net zo globaal is als de onze - niet alleen verbonden met de lokale traditie, maar ook met één bepaald klimaat - moet seizoensgebondenheid iets anders betekenen. Wijn in vier seizoenen emuleren, voelt als een overblijfsel van die zeer witte, zeer Europese manier van denken over eten. Om nog maar te zwijgen van het meer voor de hand liggende probleem: seizoenen kunnen één ding betekenen als u in New York of andere noordelijke delen van het land woont, maar hoe zit het met Miami of Phoenix of Los Angeles? Hoe zit het met San Francisco, een plaats die vreemd is gefixeerd op seizoensinvloeden, gezien het feit dat het slechts 1, 3 seizoenen heeft?

Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor het afschaffen van de geneugten van seizoensinvloeden, of om onredelijk off-message wijnen te kiezen om wijnnerds op hun plaats te zetten. Er is absoluut een vreugde aan de geleidelijke verschuiving van seizoenen en smaken, en wijn kan en moet daar deel van uitmaken. Ik ben geobsedeerd door de komst van lente-asperges en evenzeer met alle grüner veltliner en droge muscat en sylvaner die daarbij horen. Deze combinaties zijn oude Duitse tradities die al lang bestaan ​​en ook heerlijk zijn, en ik ben blij dat ik ze heb.

Maar tegelijkertijd ben ik ook dol op rou jia mo, die 'Shaanxi-stijl' hamburgers 'gevuld met komijn-lamsvlees, vrijwel elk moment van het jaar. En ik vind ze lekker met pittige cabernet frank. Daar is geen traditionele wijncontext voor - seizoensgebonden of anderszins - maar ik denk graag dat het niet veel uitmaakt of ik de juiste wijnbewegingen heb gemaakt, of dat ik seizoensgebonden ben. Ik vermoed dat ik hier niet alleen ben. De ouderwetse regels over wijn en eten komen eerlijk gezegd uit een tijd voordat broccolihonden en oude nigiri en haute-Hawaiiaans geserveerd werden met Saumur blanc.

Het is waarschijnlijker dan niet dat de Amerikaanse tafel van vandaag gevuld is met een reeks borden - mijn knolselderij Caesarsalade die direct naast korte ribben, naast een pizza zit - allemaal tegelijk, versus de een-op-een voortgang van een chique seizoensmenu, kaiseki of anderszins. Hoe gaan we daar zelfs om met wijn, behalve om te bestellen wat we willen? (Voor de goede orde, mijn antwoord op de bovenstaande gerechten: Bodegas Tradición amontillado sherry.)

Er is niets mis met begeleiding, maar te vaak wordt begeleiding een keurslijf. Regels kunnen waardevol zijn, maar niet wanneer ze onzekerheid veroorzaken en misschien het belangrijkste thema in wijn ondermijnen: comfortabele keuzes maken. Er is een soort van pretentie om te zeggen: 'Drink wat je lekker vindt! De enige regels zijn geen regels! ' Maar er is ook een voorwendsel om regels vast te stellen die grenzen stellen waar die niet nodig zijn. En seizoensgebondenheid opleggen aan een product dat per definitie niet seizoensgebonden is? Dat is de definitie van wijnschaamte.