De Insider's Guide to Beaujolais

De Insider's Guide to Beaujolais
Anonim

Als het lijkt alsof Beaujolais - goede Beaujolais, de echte Beaujolais - overal is, is dat niet toevallig. Het moment is lang geleden. Het enige dat nodig was, was dat de beste beoefenaars geloofden dat het meer kon zijn dan de kleine wijn die het werd geacht te zijn - en net zo cruciaal, als de hele wijnwereld eromheen seismisch zou veranderen.

Cru Beaujolais, dat wijnen beschrijft die afkomstig zijn uit een van de 10 dorpen in het Beaujolais-gebied ten noorden van Lyon, is een juggernaut van postmoderne wijn geworden. Het dient niet alleen als vervanger van deze huidige generatie voor de rode Bourgogne die we ons niet langer kunnen veroorloven, maar nog iets meer: ​​een totem van hoe de wijn zelf is veranderd. De dingen die we ooit als informele nevenacties beschouwden, wijnen die zijn gebouwd voor vooraf drinkbaarheid en die zijn gemaakt zonder statusmarkeringen zoals nieuwe eik, zijn nu perfect acceptabel en omarmd als geweldige wijnen.

Om te begrijpen waarom Beaujolais tegenwoordig zo'n belangrijk onderdeel van wijn is geworden, laten we de geschiedenis snel bekijken. Eeuwenlang was Beaujolais de grote uitbijter van Oost-Frankrijk, namelijk omdat de inheemse druif, gamay noir, een oneerlijk bezoedelde geschiedenis had in Bourgondië. Teruggaand naar de 13e eeuw, werd gamay als lowbrow en swag beschouwd in vergelijking met pinot noir, onwaardig aan de grote hellingen van de Côte-d'Or. En zo vond het een thuis in het zuiden - ingeklemd tussen de Mâconnais en de stad Lyon.

Dat is meestal hoe de scène zich afspeelt, en het is een goed begin, maar de geschiedenis is veel ingewikkelder. Het grootste deel van de 20e eeuw werd Beaujolais genoten en gerespecteerd, niet alleen als bistrowijn, maar als een geweldig voorbeeld van Paysan-schoonheid, iets uit het prachtige landschap, geboren uit een waardevolle traditie. Het was niet toevallig dat de meeste crus aanwezig waren bij de geboorte van het appellatiesysteem van Frankrijk in 1936. Ze stonden er al om bekend superieure wijnen te produceren - niet zo stoïcijns als Bourgondië, maar sensueler en reëler. Als Bourgondië een liefdesgedicht was, was Beaujolais een seksgesprek en had het dus een duidelijk duidelijk bevolkingsaantal dat snobby-types het de rug toekeerden (zelfs als ze merkten dat ze veel dronken).

Maar zoals alle slechte ideeën in wijn, was de smaak voor Nouveau voorbestemd om te falen.

Dat alles zette de tumblers voor zijn grote ongedaan maken in de late fase. Toen de jaren zeventig aankwamen, was wat een lokale traditie was - het drinken van de nieuwe vintage wijn, Beaujolais Nouveau, wereldwijd overgenomen, vooral door Amerikanen die op zoek waren naar iets Frans. Al snel werd Beaujolais vooral besproken in termen van Nouveau, een nauwelijks afgewerkte wijn die vanaf de derde donderdag in november, ongeveer twee maanden na de oogst, kan worden verkocht. Nouveau was meteen een hit; het was chuggable en bood een huwbare versie van die sekspraat en werd al snel een vroeg succes van moderne wijnmarketing. Meestal wordt dit toegeschreven aan Georges Duboeuf, de grote negociant die jarenlang in wezen de peetvader van Beaujolais was en die het ritueel van het kopen van Nouveau tot een wereldwijde rage maakte. Het belachelijke idee om verse oogstwijn te drinken die halverwege de wereld werd verscheept, had, eerlijk gezegd, een veel langere levensduur dan zou moeten. Maar zoals alle slechte ideeën in wijn, was de smaak voor Nouveau voorbestemd om te falen.

Ondertussen zaaide de regio in de schaduw van al die goedkope, industriële Beaujolais de revolutie. In de jaren tachtig begon een stel wijnmakers nu bekend als de Gang of Four (hoewel er vijf, of zes, of meer waren, afhankelijk van de versie van de evenementen die je gelooft) hun landbouwpraktijken - op weg naar biologische producten - en hun wijnbereiding opnieuw in overweging namen . In het centrum was een wetenschapper en wijnmakelaar genaamd Jules Chauvet, die had gewerkt om sommige van zijn wijnen zonder zwaveldioxide te produceren, en die geloofde dat rijp fruit en ijverige, gecontroleerde wijnbereiding met inheemse gisten veel beter Beaujolais kon maken. Chauvet bewees dit met enkele van zijn eigen wijnen, maar belangrijker nog, geïnspireerd vignerons zoals Marcel Lapierre, Guy Breton, Jean-Paul Thévenet, Jean Foillard en Yvon Métras, die zijn opvattingen overnamen en, soms omstreden, heel andere wijnen maakten dan hun buren.

Deze bende van nochtans plaatste serieuze Beaujolais op de radar van een nieuwe generatie wijnsoorten in de jaren 1990 en 2000, en hun werk gaat door. Maar dat verklaart niet helemaal hoe Beaujolais zijn huidige status heeft bereikt. Daarom is het de moeite waard om naar een volgende generatie producenten te kijken, waaronder enkele kinderen van de bende, die ofwel opgroeiden of naar Beaujolais kwamen op een moment dat het potentieel ervan en het idee van terroir al waren geaccepteerd.

Deze huidige generatie begon in wezen met een ander verhaal dan degenen die eerder kwamen. Fuck nee, Beaujolais zou niet langer alleen een zuidelijke bijlage bij Bourgondië zijn; het had zijn eigen geografische specificiteiten en rivaliteit en overlevering. En toen pakjespecifieke geologische kaarten van de regio enkele jaren geleden verschenen, betekende dit een debutante moment - een erkenning dat we over Beaujolais zouden moeten praten in de termen die we nu gebruiken voor belangrijke plaatsen zoals Champagne en Bourgondië.

Met andere woorden, voor iemand die vandaag de dag warm wordt voor Beaujolais, is het moeilijk uit te drukken hoe groot deze moderne tijd is. Het is niet alleen de stille verspreiding van biologische landbouw, of de verhoogde kwaliteit van het wijnmaken, grotendeels weergalmend met de ideeën van Chauvet. Het is ook dat we nu over Beaujolais kunnen praten in specifieke termen die zelfs vijf jaar geleden te geeky zouden zijn geweest. Dat betekent niet alleen dat de Côte du Py de beroemdste wijngaard van Morgon is, maar ook de etikettering kan waarderen van plaatsen die een paar jaar geleden alleen bekend waren bij de lokale bevolking, zoals Douby of Grand Cras.

Als er een asterisk is, is het dat eersteklas Beaujolais duurder is geworden, misschien ongemakkelijk dus. Dat was waarschijnlijk onvermijdelijk, en ook niet de eerste keer dat het gebeurde. Tijdens de jaren 1970 Beaujolais razernij, was er bezorgdheid over goede Beaujolais het bereiken van $ 6 per fles ($ 35 met inflatie) en vrees dat het $ 10 (of $ 60, in 2018 dollars) zou kunnen bereiken. Dat kan voorzichtigheid wekken bij degenen die hebben gezien hoe snel Bourgondië onbetaalbaar werd.

Maar per saldo is dit een tijd om te genieten van ons geluk. We leven in een ongegeneerd schuldvrije tijd voor wijn, en grote Beaujolais zit er middenin.


Snelle feiten

  • De 10 crus, van noord naar zuid, zijn: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly en Côte de Brouilly. Moulin-à-Vent werd vaak beschreven als de beste, meestal omdat het de meest stoïcijnse wijnen maakt. Maar het wordt steeds duidelijker dat er verschillende andere kanshebbers voor die titel zijn, waaronder Morgon en Fleurie. Er zijn ook gemompel dat een 11e dorp, Lantignié, aan de lijst kan worden toegevoegd.
  • Beaujolais wordt meestal geassocieerd met een specifieke stijl van wijnmaken, vaak koolzuurmaceratie genoemd, waarbij hele druiventrossen in een vat worden achtergelaten, dat vaak wordt verzegeld, zodat de gisting begint in de druif zelf, met de druiven uiteindelijk verpletterd onder hun eigen gewicht. Dit proces vindt het beste plaats in aanwezigheid van koolstofdioxide, een bijproduct van de gisting, maar wordt soms handmatig aan het vat toegevoegd. (Een subset van deze techniek is koude koolzuurmaceratie, waarbij droogijs wordt gebruikt om het proces te reguleren.) Bovendien geven veel beoefenaars van koolzuur eigenlijk de voorkeur aan "semi-koolzuur" maceratie, waarbij een koolzuur wordt afgewerkt met meer conventionele door gist aangedreven gisting. De glanzende, drinkbare textuur van Beaujolais wordt heel erg geassocieerd met de niet-aanraken methode van koolzuur.
  • Wat de Beaujolois vaak 'Bourgondische' maceratie noemen, wordt ook gebruikt; dit behandelt in wezen gamay als pinot noir, met meer typische manipulatie van de druiven (meestal ponsen om sap vrij te geven). Deze techniek was echter ook goed ingeburgerd in Beaujolais gedurende een groot deel van de 20e eeuw, voorafgaand aan het pionieren van koolzuur. Het is dus moeilijk om te zeggen dat de ene meer 'traditioneel' is dan de andere.
  • De bodems van Beaujolais worden meestal beschreven als graniet, wat niet onwaar is. Maar terwijl een stad als Fleurie relatief uniforme bodems heeft, namelijk van roze zandig graniet, hebben anderen zoals Juliénas aders van silica, zandsteen en leisteen. Moulin-à-Vent heeft ondertussen kalkrijke bodems te midden van zijn graniet en mangaanzakken en in Saint-Amour is er niet alleen een overgang naar de kalksteen van de naburige Mâconnais, maar ook schist en vuursteen.
  • Typisch wordt Beaujolais beschreven als een "drink het jonge" wijn. Hoewel het goede jonge smaakt, is er voldoende bewijs dat goede Beaujolais een decennium of meer kan verouderen.

De essentiële producenten

Domaine Lapierre: Het zou onmogelijk zijn om deze lijst hier niet te starten, gezien de grote invloed van Marcel Lapierre op de regio. De dood van Marcel Lapierre in 2010 zorgde voor onzekerheid over de toekomst van het domein, maar zijn kinderen, Mathieu en Camille, pakten het werk van hun vader op en breidden het zelfs uit, en de Lapierre-wijnen zijn zo goed als altijd. Naast hun Morgon hebben ze onlangs een Juliénas toegevoegd, die snel een nieuwe benchmark voor die appellatie werd.

Jean-Louis Dutraive: Hoewel de doordachte Jean-Louis Dutraive geen deel uitmaakte van de Gang, zijn zijn wijnen uit Fleurie enkele van de meest exquise in Beaujolais, meesterlijk in hun wijnbereiding (Dutraive neemt een flexibele kijk op koolzuur) en hebben eindelijk vond een verdiend publiek. Zijn zoon, Justin, maakt ook opmerkelijk goede Beaujolais-Villages en hetero Beaujolais. De line-up kan veranderen, maar wijnen zoals Le Pied de la Rue 2017 van Jean-Louis tonen een diepgaand talent voor het naar voren brengen van de minerale complexiteit van Beaujolais.

Guy Breton: Als Lapierre de George Clooney of the Gang was, met zijn mix van charisma en omstredenheid, is Guy "Max" Breton de Matthew McConaughey in zijn kilte. Zijn Morgon is atypisch en stil, de zeldzame Beaujolais die een paar jaar nodig heeft om zichzelf echt te laten zien (en zijn P'tit Max, van eeuwenoude wijnstokken, kan op jonge leeftijd hard worden afgezet). Hij is minder bekend om zijn Régnié, maar het is een portret van subtiliteit, allemaal rozenblaadjes en Bergamot-sinaasappel.

Domaine de Fa: Dit is een nieuw pand in Beaujolais, met zijn eerste vintage in 2014, maar het is nauwelijks een nieuwkomer. Als Bourgondiërs naar het zuiden hebben gekeken, was dit een geval van noordwaarts kijken vanuit het Rhônedal, met name van de kant van eigenaar en wijnmaker Alain Graillot, misschien wel de beste producent van Crozes-Hermitage. Graillot had al gezinsland in het noorden van Beaujolais, en nu verdeelt hij zijn tijd tussen de twee, waardoor Beaujolais de spanning en aromatische kracht krijgt van zijn op syrah gebaseerde wijnen. Vooral zijn Saint-Amour is een van de beste voorbeelden van die cru, met hartige, salie-achtige geur en zijdeachtige maar krachtige vrucht.

Domaine Thillardon: Paul-Henri Thillardon heeft land in Chénas, een van de weinig bekende crus, maar zijn voogdij bij Dutraive en Yvon Métras gaven hem vaardigheden om snel een rijzende ster in de regio te worden. Zijn single-pakketwijnen, zoals Les Carrières en Les Blémonts, kunnen moeilijk te bemachtigen zijn, maar zijn grote lenzen over hoe divers en uniek wijnen uit Chénas kunnen zijn.

Zie ook: Jean en Alex Foillard, Yvon en Jules Métras, Julien Sunier, Domaine David-Beaupère, Nicole Chanrion, Laurence & Rémi Dufaitre, Yann Bertrand, Mee Godard, Jean-Claude Lapalu.


De essentiële wijnen

Clos de la Roilette Fleurie: Er is geen bekende wijnmaker Alain Coudert's bekende fles, gezien zijn heldere okeretiket met een afbeelding van een paard (dat is Roilette). Coudert blijft een referentie voor de flamboyante bloemenaroma's van Fleurie, maar zijn eigendom ligt aan de rand van Moulin-à-Vent, en de wijn heeft het donkere fruit en de stevige, agressieve textuur van die appellatie.

Jean-Paul Thévenet Vieilles Vignes Morgon: Jean-Paul Thévenet heeft misschien de rol van George Harrison in de Gang, maar zijn wijnen zijn vaak de meest elegante - helder, statig, vol zwarte peper en gedroogde bloemen. (Zijn zoon Charly maakt even interessante wijn in Régnié onder zijn eigen label.)

Domaine Chapel Côte de Bessay Juliénas: Dit is een andere relatief nieuwe eigenschap, van David Chapel en Michele Smith-Chapel, die elkaar ontmoetten tijdens hun werk als sommeliers in New York. De familie van David Chapel had echter een van de beroemdste restaurants in de regio en hij keerde terug en ging in de leer bij Mathieu Lapierre. Vanaf het begin heeft het paar onweerstaanbare wijnen gemaakt - zoals deze van een steile helling in het noorden van Juliénas, met zowel voorwaartse fruittonen als subtiele ondertoon, zoals karwijzaad.

Louis-Claude Desvignes Javernières Morgon: Broer en zus Louis-Benoît en Claude-Emmanuelle Desvignes zijn meer ingehouden aanwezigen in Morgon, en terwijl hun wijnen niet altijd de aandacht trekken van hun buren, komt hun Javernières uit oude pakjes direct onder de Côte du Py. Het heeft de lila en bloederige minerale kant van wijnen van die beroemde plek, maar met stevigere tannines. Een Beaujolais voor steak.

Antoine Sunier Morgon: Net als zijn broer Julien kwam Antoine Sunier naar Beaujolais om als buitenstaander wijn te maken. Hij vestigde zich in Régnié, en hoewel zijn wijnen minder openlijk sappig kunnen zijn dan die van zijn broer, hebben ze een geweldig hartig aspect. Dit is een atypische Morgon uit oude wijnstokken in het zuidelijke deel van het dorp, vol met maanzaad- en johannesbroodaccenten en een beetje houtskoolachtig hapje naar de tannine.


De essentiële franje

Voorbij cru: terwijl de nieuwe generatie wijnmakers zich meestal in de cru-dorpen bevindt, herleeft een aantal getalenteerde wijnboeren zoals Julien Merle en Sylvère Trichard (Séléné) ook de fortuinen van meer elementaire Beaujolais en Beaujolais-Villages - en na verschillende harde jaargangen, zo zijn veel van de grote namen in de crus.

Niet alleen rood: hoewel gamay de bepalende druif is in Beaujolais, is er ook een kleine hoeveelheid zeer goede witte Beaujolais gemaakt van chardonnay; de bekendste is misschien van Jean-Paul Brun van Domaine des Terres Dorées, maar Rémi Dufaitre en enkele anderen maken ook opvallende voorbeelden.

Niet alleen in Beaujolais: Gamay is misschien de typische druif van Beaujolais, maar het is ook goed onderbouwd in de Loire, in appellaties zoals de Côte Roannaise in de uitlopers van het Massif Central. Naarmate Beaujolais in de top meer in trek is, en na verschillende dunne oogsten, is er steeds meer interesse in gamay van elders (inclusief Noord-Amerika).

Noordelijke buurman: de Mâconnais, net ten noorden van Beaujolais, wordt meestal in een eigen verhaal geschud, vooral omdat het bijna allemaal chardonnay op kalksteen is. Maar een groeiende hoeveelheid rode Mâcon, van zowel gamay als pinot noir, wordt een waardige tegenhanger.

Wazige lijnen: verschillende zeer moeilijke wijnjaren hebben enkele van de bekendste producenten van Beaujolais gedwongen om druiven van elders in Beaujolais en zelfs Zuid-Frankrijk te kopen, nadat hun eigen druiven waren beschadigd of geruïneerd, waaronder de familie Dutraive en Yann Bertrand. Dit is een onverwachte zegen gebleken, waarmee getalenteerde handen een uitgebreid assortiment wijnen kunnen maken.