Meest onderschatte witte wijn van Frankrijk komt eruit

Meest onderschatte witte wijn van Frankrijk komt eruit
Anonim

Franse steden, vooral secundaire Franse steden, doen het vaak het beste als ze achteruit kijken. In het geval van Nantes, lang een slaperig plekje in de westelijke Loire, zou het gemakkelijk zijn om aan te nemen dat het vele jaren geleden piekte - misschien tijdens de industriële revolutie, toen de dokken vol waren met graan en kruiden (en, verontrustend, slaven) .

Daarom was ik helemaal niet voorbereid op wat ik tegenkwam toen ik binnenkwam op een warme herfstdag: een bruisende, groeiende technische hub, een van de groenste steden van Europa, functioneel op alle manieren die de meeste Franse steden niet zijn. Het tramsysteem is vloot. Er is weinig van de brutalistische architectuur uit het midden van de eeuw die als een vloek op Frankrijk drukt. Het milde, vaak natte klimaat is maritiem Gallië op zijn best. Het Seattle van Frankrijk, dacht ik bewonderend.

De uitgesproken trots die tegenwoordig uit Nantes voortkomt, lijkt te komen van de last van het verleden. De Nantais zijn dol op hun teruggewonnen status als de belangrijkste stad van Bretagne, en ze stralen ook de trots van de Loire uit en omarmen de nabijheid van de overvloed van de rivier. Kleine gastropubs en wijnbars bieden onberispelijke producten, mollige Bretonse oesters en, natuurlijk, lokale wijn, wat in Nantes in wezen Muscadet betekent, geteeld op het omliggende platteland.

Afgelopen november ging ik naar het zuiden van de stad en trok de snelweg op naar de stad La Haye-Fouassière, een van de belangrijkste Muscadet-steden. Meestal zijn Franse rotondes versierd met bloemen of een mandpers, maar hier, verderop in de straat van de Mondelez-fabriek, met zijn geur van versgebakken Lu-koekjes, zit een full-scale model van een vliegende schotel, compleet met kosmonauten. Waarom een ​​UFO? Ik vroeg het aan een lokale wijnmaker.

"We kijken naar de toekomst."

Hoewel Nantes dit idee zo duidelijk weerspiegelt, was dat niet mijn eerste indruk van Muscadet. Op het eerste gezicht lijkt het een plek van stilstand: oude wijngaarden verwelken, oude boeren gaan met pensioen. De wereldwijde reputatie van zijn wijnen - goedkoop, industrieel, ouderwets - blijft min of meer ook hun reputatie in Frankrijk.

Maar bij nader inzien ontdekte ik een plek die was voorbereid op radicale verandering. De beste wijnen zijn altijd een wereld geweest, afgezien van de magere, dunne versies gemaakt door vele lokale negentjes; flessen zoals Luneau-Papin's luxe, rokerige Excelsior, twee jaar oud, of het vlezige, kweepeer gearomatiseerde Château-Thébaud van Les Bêtes Curieuses, een project gewijd aan single-cru bottelingen van wijnmakers Jérémie Huchet en Jérémie Mourat, zijn al jaren nippen aan de witte Bourgogne.

Wat er vandaag in Muscadet gebeurt, is echter diepgaander, zelfs tot op het punt dat zelfs de Franse avant-garde het niet zo goed heeft begrepen. Veel regio's streven naar meer dan wat de oude Franse benamingen hen toestonden. Maar Muscadet, die het eindpunt van zijn oude manieren heeft bereikt, heeft besloten - net als de stad die het altijd heeft gevoed - beslist de toekomst in te gaan. In plaats van te bidden voor de terugkeer van het gemakkelijke geld uit het verleden, wedden de beste producenten dat ze iets groters kunnen bereiken.

De meest fundamentele veranderingen hier zijn op veel andere plaatsen in Frankrijk te vinden: betere landbouw, lagere opbrengsten, verbeterde wijnbereiding. Maar Muscadet heeft een andere last dan andere regio's. De wijnen werden zelden verheven en vormden nooit echt een onderscheidende identiteit. Zoals François Midavaine in een boek uit 1994 over het onderwerp zei: "Het is een beetje lastig om over Muscadet te praten als een wijnregio."

Meer dan 20 jaar later wordt die duw in de toekomst door Nantais gedeeld door een opkomende generatie vignerons - velen van hen volgen in de voetsporen van hun ouders - die geloven dat het hun bestemming is om Muscadet volledig te herinrichten als een belangrijke plaats waar belangrijke wijn wordt gemaakt. Ze hebben veel in hun voordeel: een loyale toewijding aan één druif - meloen de Bourgogne - en een fantastische diversiteit aan bodems met de meest noordelijke wijnstokken aan de westkust van Frankrijk.

"Muscadet, " zegt Jo Landron van Domaine de la Louvetrie, een van de meest vocale lobbyisten voor verandering in de regio, "komt op zijn plaats tussen de grote wijnen."

Zes Muscadets die de manier waarop u denkt over Muscadet zullen veranderen

Lange tijd afgedaan als een onschuldige metgezel voor oesters, komt Muscadet eruit als een witte wijn die ernstig genoeg is om in de hielen van witte Bourgogne te knijpen. Jon Bonné over de producenten en wijnen die de nieuwe school van Muscadet bepalen.

Lees verder →

Dit is een gewaagde bewering, maar er is goed bewijs voor, namelijk de komst van Crus Communities, negen subzones - nog niet allemaal officieel - op basis van specifieke grondsoorten en verschillende stijlen wijn. De eerste drie debuteerden in 2011: Gorges (klei en kwarts bovenop gabbro), Le Pallet (gabbro, gneiss en orthogneiss) en Clisson (grove gronden, met twee-mica graniet). Vier anderen - Monnières-Saint Fiacre, Château-Thébaud, Goulaine, Mouzillon-Tillières - verschijnen dit jaar op labels en twee andere - La Haye-Fouassière, Vallet - volgen later.

Deze benamingen, gebaseerd op uitgebreide bodemstudies, zijn Muscadet's moonshot: het resultaat van bijna twee decennia werk van vastberaden vignerons zoals Landron en de Luneau-familie van Luneau-Papin, die allemaal een grotere toekomst voor Muscadet voor ogen hadden. Jarenlang bottelden ze speciale cuvées van oude leeftijd, zoals de Excelsior, of gelabelde wijnen per grondsoort (Orthogneiss van Domaine de l'Ecu van Guy Bossard) of perceelsnaam (Clos des Briords van Marc Ollivier), op zoek naar hun wijnen boven de zee van smakeloze flessen die de regio kwamen vertegenwoordigen. Ten slotte werpt hun ijver zijn vruchten af, niet alleen met deze nieuwe crus, maar met steeds meer bottelingen met één pakket, zoals de monopole van Luneau-Papin, Clos des Allées, bedoeld om een ​​essentiële boodschap te versterken: plaats hier zaken.

Toegegeven, de crus kan in het begin verwarrend zijn. De namen komen uit lokale dorpen, maar grenzen werden getrokken op basis van de onderliggende geologie in plaats van een routekaart. Clisson bestaat bijvoorbeeld uit delen van zeven verschillende gemeenten. Maar als je de wijnen proeft, concludeer je dat ze het behoorlijk goed hebben gedaan. Ik kon onmiddellijk het karakter van wijnen uit Gorges, met hun kruidige kant en agressieve, bijna rokerige mineraliteit, onderscheiden van de rijpere, fruitigere wijnen die in Clisson worden geteeld. (Enige dank gaat ook uit naar Muscadet's ongewoon transparante, no-nonsense wijnbereiding: de meeste wijnen verouderen in grote, met glas beklede ondergrondse tanks met bijna geen tussenkomst, hoewel betonnen eieren - natch - vandaag ook verschijnen.)

Voor sommigen klinkt dit misschien als een bekend verhaal over vodden tot rijken, namelijk een spiegel van Beaujolais en zijn 10 crus, die hebben geholpen om die regio een nieuw tijdperk van kwaliteit in te duwen. En in zekere zin wel. Als Beaujolais het oude populistische rood was, was Muscadet het oude populistische wit. (In feite is meloen een broer of zus van Beaujolais 'gamay noir; en net als gamay werd het herhaaldelijk verbannen uit Bourgondië.)

Bovendien, als Beaujolais vandaag de plaats inneemt van rood Bourgondië omdat de wijnen van de Côte d'Or te duur worden, zou ik beweren dat Muscadet klaar is om een ​​nieuwe stand-in te worden voor Chablis, waarmee het al lang is vergeleken .

Toch is er een grote kloof in de Beaujolais-vergelijking: de modieusheid van Beaujolais groeit al geruime tijd stil. Hoewel Muscadet eindelijk op dat pad evolueert van boer naar prinses - eerst een grote appellatie, vervolgens dorpsgrote subregio's en uiteindelijk individuele lieux-dits - is het nog steeds erg vroeg in het proces.

Bovendien hebben de Nantais nooit hetzelfde enthousiasme genoten als Beaujolais. Teruggaand naar toen de Nederlanders de aanplant van de meloendruif rond 1639 aanmoedigden, op zoek naar een dunne witte wijn voor distillatie, werd verwacht dat het goedkope, vergeetbare wijn zou maken. Daarom draagt ​​het de gebruikelijke littekens van agrarische verwaarlozing: hoge opbrengsten in de wijngaard en goedkope wijn; de gebruikelijke pesticiden en chemische landbouw; dunne en zure resultaten. Zelfs pogingen in het verleden om er zin in te hebben, zijn grotendeels verbloeid, zoals bij de implementatie in 1977 van een sur lie aanduiding, die bedoeld was om wijnen te belonen die meer van de droesem kregen waarvoor de regio bekend staat. Snel genoeg werd sur lie misbruikt door minder nauwgezette wijnmakers, en de meest serieuze beoefenaars in de regio waren er nooit van overtuigd dat het alleen zou de fortuinen van Muscadet kunnen veranderen. Ze plukten met veel lagere opbrengsten, verouderden hun wijnen veel langer dan toegestaan ​​en werden gezien als uitschieters die de regels voor appellatie negeerden.

Met andere woorden, terwijl Muscadet zich bewust is van zijn potentieel, heeft het zelden de eer gekregen om te laten zien wat het kan doen. Die dissonantie valt me ​​vooral op als Rémi Branger me meeneemt naar een van de armoedige dorpscuveries in het gebied, deze in Maisdon-sur-Sèvre, en me een voorproefje geeft van de Monnières-Saint Fiacre 2013 van Marc Ollivier Domaine de la Pépière, waar hij werkt. De wijn, van 45 jaar oude wijnstokken die op ontbonden gneis waren gekweekt, ging eerder in de uitzonderlijke Pépière Gras Moutons. Dankzij de nieuwe crus wordt deze nu zelf gebotteld. Maar sinds twee jaar in die tank, is het een kruidig ​​wonder geworden, koppig met de geur van roggezaden en opmerkelijk krachtig - met een taaiheid die je meestal vindt in epische chardonnay (maar hier bereikt zonder een likje eik).

Branger, van een oude Muscadet-familie, begon het domein over te nemen in 2007 nadat Ollivier, een van de moderne meesters van Muscadet, een deel van het bezit van de familie Branger kocht. Tegenwoordig hebben ze samen met een andere jonge vigneronne, Gwéëlëlle Croix, het grootste deel van de 38 hectare van Pépière omgezet in biodynamische landbouw.

Deze wisseling van de wacht is essentieel voor Muscadet om aan zijn eigen veroudering te ontsnappen. Maar wat in de weg staat, afgezien van tientallen jaren van verwaarlozing in de wijngaarden, is dat de meeste oude boerderijen gewoon te groot zijn om over te nemen: 25 of 30 hectare, veel meer dan een nieuwkomer zou kunnen beheren, zelfs als de grondprijzen absurd laag zijn. "Het is niet zo dat ze het land niet konden hebben", zegt Branger. Het is eerder zo dat het moeilijk is om een ​​uitbetaling te zien. Wanneer jonge vignerons in de Loire aankomen, trekken ze waarschijnlijk naar regio's zoals de Anjou, waar ze een grotere verscheidenheid aan druiven kunnen telen en hun wijnen voor meer geld kunnen verkopen.

Landron's zoon Emmanuel, of Manu, leerde deze les toen hij zich van zijn familie afscheidde om zijn eigen acht hectare te bewerken met zijn partner, Marion Pescheux. Toen ze hun kleine kelder in het gehucht Le Pallet oprichtten, herinnert Manu zich, waren ze de eerste nieuwe aankomst in een kwart eeuw. En, ondanks de bekendheid van zijn familie, merkte hij dat hij moeite had om de bank te overtuigen dat hij de kost kon verdienen van zo'n klein bezit dat gespecialiseerd was in single-pakketwijnen.

Ook de Franse bureaucratie lijkt vastbesloten de inspanningen van Muscadet te verbeteren. Een voorbeeld: veel van de beste bottelingen, waaronder Excelsior Clos des Noëlles van Luneau-Papin en Trois en Quatre van Domaine de la Pépière (met vermelding van het aantal jaren dat de wijn doorbrengt op de lees) kan de naam van het gebied niet krijgen omdat ze te lang oud zijn. Ondertussen, in een bijna komische draai, kan de officiële druif van de regio, meloen de Bourgogne, niet langer zo worden genoemd, opdat niemand de naam van die andere regio ijdel gebruikt. De nieuwe officiële naam is de domme "meloen B." (Als ik het aan Marie Cartier-Luneau van Luneau-Papin vraag erover haalt ze haar schouders op. "Dat is de magie van Frankrijk.")

Ondanks alle hindernissen is het eindspel onmiskenbaar dichtbij voor Old Muscadet. Ik bedoel niet dat het goedkope spul verdwijnt. Maar ik blijf nadenken over iets dat Jo Landron zei: "Het is niet hetzelfde soort markt, " waarmee hij dat bedoelde de wereld van vandaag heeft te veel niet-substantiële wijnen die de vorige rol van Muscadet vervullen. Vandaag kunnen we Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc of California pinot grigio drinken. Muscadet heeft geen andere keuze dan een andere manier van bestaan ​​te vinden.

De nieuwe generatie in de regio lijkt zich hier terdege van bewust, en niet alleen in hun omhelzing van de crus. In de regio van vandaag kun je alle attributen van de Franse new wave vinden: natuuronderzoekers zoals Marc Pesnot of Alain Couillaud van Domaine du Haut-Planty, die een niet-zwavelige Muskadig Breizh maakt (dwz "Bretonse Muscadet" - een bevestiging van regionale trots), zoals hij me over oesters uitlegt). Er is niet alleen pét-nat, maar ook champagne-achtige brut gemaakt van meloen, evenals Muscadet Primeur, een wit tegenwicht voor Beaujolais Nouveau. En net een beetje noordoost, in de regio Coteaux d'Ancenis, heeft Muscadet zijn eigen kleine experimentele zandbak. Traditioneel werd het geplant met een grijper: gamay, malvasia, chenin blanc. Nu is het de thuisbasis van de Nantais-randbeweging.

Er is zelfs huid-gefermenteerde Muscadet, waaronder een gemaakt door Vincent Caillé als onderdeel van een toepasselijk genoemd project genaamd Vine Revival. Toen ik een paar maanden geleden op een levendige ochtend zijn kelder bezocht, trok hij wat uit een amfoor en druppelde het in mijn glas. Dit was een kant van Muscadet die ik nooit had gedacht. De wijn was diep oranje gekleurd, dicht, tactiel; de minerale stoot is nog steeds duidelijk, maar geëvenaard door een intense, looizuur. Terwijl ik het proefde, realiseerde ik me dat we eigenlijk allemaal zijn misleid over de meloendruif. Het is op geen enkele manier neutraal en mager; het is eerder een dikke huid en stevig en vol van karakter - zolang je het werk doet om het te extraheren.

En dus, na een week in de regio, ben ik geneigd Jérémie Huchet van Les Bêtes Curieuses te geloven, die me, terwijl we midden in een pakket wijnstokken uit 1914 stonden, zei: “Voor een jonge kerel die minerale wijnen wil maken, Muscadet heeft het grootste potentieel. "

Ik heb soortgelijke gevoelens gehoord in veel uithoeken van Frankrijk. Maar de obsessie om vooruit te komen is hier ongewoon scherp en de toekomst voelt veel reëler dan dat vliegende schotel zou kunnen impliceren. Muscadet lijkt eindelijk klaar om een ​​meer betekenisvolle plek te worden dan iemand ooit had gedacht.