Bar Review: A Tiki Master Goes for Broke

Bar Review: A Tiki Master Goes for Broke
Anonim

Om The Polynesian, het grootste tiki-paleis van New York in generaties, te bereiken, moet je de grimmest van handschoen lopen. Het blok en een half van 42nd Street tussen Eighth Avenue, de dichtstbijzijnde metrohalte en het Pod hotel, waar de bar ligt, is een zanderige diorama van stedelijke dystopie onderbroken door Havenbedrijf. Noem het kleurrijk, noem het verschrikkelijk - Sutton Place, dat is het niet.

De Polynesian vertegenwoordigt twee primeurs: het is de eerste zelfstandige bar van Major Food Group en de eerste bar onder leiding van tiki-goeroe Brian Miller. Wat misschien een ramplocatie voor een ander restaurant of een andere bar was geweest, zou in dit geval als een hel kunnen blijken. Zodra je de venters, panhandlers, steigers, verkeer en uitlaatgassen doorkruist en op de derde verdieping wordt neergezet door de lift van de Pod, ontmoet The Polynesian je ogen als een eerlijke oase in de stad. En is dat niet de mystiek waar elke tikibar naar streeft?

Een gastvrouw neemt je naam en leidt je naar een A-frame, houten kamer met een gigantische South Seas-muurschildering die boven een kamerlange banquette hangt, door een gordijn naar een lange turquoise bar gemaakt van geschilderde lavasteen en in een eetgedeelte met daar omheen cabines aan één kant en overal tafels. Een gevoel van "Wacht, is er meer?" komt over je heen als je door een reeks deuren naar links gaat en landt op een L-vormig buitenterras zo groot als de binnenkant, gevuld met rieten kuipstoelen, een tweede bar en een bos met gebladerte. Trouw aan zijn naam, The Polynesian is een archipel van inhammen.

Dit is geen verrassing gezien de smaak van Major Food Group (Carbone, The Grill, The Pool, etc.) voor het grandioze. Het is echter wanneer u Miller overweegt. Een van de weinige erkende tiki-meesters van Amerika, voordat hij in Midtown landde ontkleedde zijn mini-paraplu's in de kleinste watergaten van Manhattan, van Death & Co. en Pouring Ribbons tot ZZ's Clam Bar, waar hij het Major Food Group-team ontmoette. Het concept achter The Polynesian is misschien allemaal Miller, maar de schaal is 100 procent MFG. Een van de partners van de groep, Jeff Zalaznick, pochte van niet minder dan "de Polynesische de beste tikibar ter wereld maken."

De beste ter wereld zou leuk zijn, maar alleen het maken van een goede tiki-bar in New York zou voldoende zijn. Moderne pogingen om een ​​palm in Manhattan te planten (Painkiller, Lani Kai, Hurricane Club) zijn snel verdord. Het is bijna alsof Fun City niet echt geïnteresseerd is in plezier. Maar misschien is zo'n grote reep, met daarachter MFG-spieren, precies wat nodig is om een ​​pestmarkt als New York te verslaan.

Voor nu lijken The Polynesian en zijn medewerkers echter te worstelen met wat ze willen zijn: een heel extra hotelbar? Een urbane plezierkoepel? Een ambachtelijke cocktailtempel? Een liefdevolle erfenis? Alle bovenstaande? Terwijl ze die identiteitsproblemen oplossen, is er meer dan genoeg compensatie te vinden in de stijlvolle inrichting, de fijnheid van veel van de drankjes en het eten.

Deze staan ​​allemaal vermeld op een gelamineerd, uitklapbaar menu dat doet denken aan Trader Vic's, compleet met grillige beschrijvingen ("Je zult geluk hebben om water te betreden na het drinken van deze rum-rapsodie") en artistieke weergaven van de drankjes. In de klassieke tiki-bar-traditie staat de naam van de bar op alles - borden, servetten, paraplu's, onderzetters, aangepaste tiki-mokken - en elk stukje parafernalia is net zo fraai ontworpen en pilfer-waardig als het volgende. A-plus voor presentatie.

Qua smaak scoort Miller enkele van zijn beste hits als hij het simpel houdt, waardoor de klanten krijgen wat ze willen, zoals de luxueuze versie van de bar over de Rum and Coke, genaamd Gone Rummin '($ 15). Gemaakt van vier rum, met een bevroren mini van Bacardi ondersteboven in Bulldog-stijl, aan de bovenkant, geeft het rustgevende lagen vanille en karamel. (Pro-tip: maak het snel af; de Bacardi mini is gevuld met ijs en naarmate het smelt, wordt het drankje erger.)

De Jungle Booby ($ 15) is de manier van Miller om twee onvermijdelijke publieke eisen te beantwoorden: voor een mezcal-drankje en een Jungle Bird-variatie. De roze melange - schuimend, romig en rokerig, geserveerd over gemalen ijs - slaagt onwaarschijnlijk op beide punten, terwijl ze ook opkomt als een uniek drankje op zich.

Miller is goed in het vastzetten van onbekende geesten in het tiki-formaat. Zijn terecht gevierde Double Barrel Winchester ($ 24) combineert vier soorten gin met vlierbloesem, grenadine, gembersiroop en limoen- en grapefruitsap. Het smaakt naar een jeneverbessenregenboog, gekonfijte en pittige. Het is een geweldig drankje.

Binnen de Polynesische

De Polynesische, verborgen in het Pod-hotel, hoog boven een zanderige strook van West 42nd Street, is de eerste poging van New York om een ​​uitgestrekt tiki-paleis in generaties.

De tiki-drankjes bij The Polynesian zijn er in verschillende maten, inclusief individuele drankjes en grootformaat versnaperingen, allemaal gepresenteerd met alle typische South Seas pracht en praal. Voedingsmiddelen bevatten een "wereldklasse" krab Rangoon (links) die de hype waarmaakt.

In de typische tiki-traditie wordt alles bij The Polynesian gemerkt, inclusief de kleine paraplu's.

The Polynesian is de eerste bar van Brian Miller, een van de weinige erkende moderne tiki-experts.

The Gone Rummin 'is The Polynesian's versie van de alomtegenwoordige highball, Rum and Coke, gemaakt met een complexe gelaagdheid van meerdere rum.

De Jungle Booby (midden) is het antwoord van Brian Miller op twee drankjes waarvan hij wist dat die aan zijn bar besteld zouden worden: de Jungle Bird en een mezcal cocktail. Het lukt op beide punten.

De Reggae Bus is de tiki-twist van Brian Miller op een Queen's Park Swizzle, gemaakt met muntblaadjes, gele Chartreuse, saffraansiroop en rum.

Ik had een aantal van deze cocktails op het buitendek, wat, zolang de zomer duurt, misschien de beste manier is om van The Polynesian te genieten. De vuile glitter van Times Square, nauwelijks zichtbaar in het oosten, en de schuine hellingen die bussen naar Port Authority voeren, zorgen ervoor dat je de viskom gevuld met blauwe vloeistof en lange rietjes voor je beter waardeert. Het contrast benadrukt het amusement dat wordt geserveerd.

Of het personeel plezier beleeft, is moeilijk te zeggen. Op een zondagmiddagbezoek had ik een van die rietjes nodig gehad om een ​​glimlach van een van hun gezichten los te wrikken; de barmannen gingen zo genadeloos over hun werk dat ze kentekenplaten hadden kunnen maken. Misschien is het oneerlijk van mij, maar ik houd tiki-barmannen aan een andere standaard. Ik verwacht dat ze show folk zijn, vol persoonlijkheid. Wanneer je een felgekleurde sarong en een Hawaiiaans shirt met een frons overtreft, zorgt dit voor een verontrustend contrast. (De ruimte zou ook kunnen doen met meer van Miller, die een boeiende gastheer is en alles uit gaat op het gebied van piratenregalia.)

Op een andere, drukkere nacht was het personeel veel beter in de stemming. Op de een of andere manier, wanneer de plaats bruist, kwamen de drankjes sneller en hadden de servers meer tijd om te kletsen. De mijne vertelde me dat de Hokule'a Punch ($ 38), bedoeld voor twee, onlangs een nieuwe presentatie had gekregen. Plastic zeelieden stuurden nu een gigantische schelp, voortgestuwd door een zeil met bamboeblad. De rum die het granaatschip had ingenomen was minder dramatisch; het smaakte vooral naar frambozen en kaneel - tiki met zijwieltjes.

Beter, hoewel nieuwsgieriger, waren de drankjes van Frans-Polynesië ($ 23), gemaakt van Cognac, twee soorten rum, sarsaparilla, falernum, grenadine, absint, kruiden en limoen- en citroensap geserveerd in een bekerglas van chemie. Deze bleef me raden. Het smaakte afwisselend naar een tikified Long Island ijsthee, Dr. Pepper en oma's snoepgerecht. Het deed me uiteindelijk verlangen naar meer eenvoudige inspanningen van Miller, zoals de Kamehameha ($ 15), een uitstekende op rum gebaseerde Manhattan-variant, met een kernkoffietoon als gevolg van kokosmelk-geïnfundeerde huisvermout.

Ballast voor al deze drankjes werd verzorgd door het voedselprogramma van The Polynesian, dat is geïnspireerd op oude tiki-repen (kokosgarnalen, loempia's, baby-rugribben). In plaats van de vriezer en de friteuse te smakken, smaken ze zoals je altijd had gehoopt: goed. De hapklare kokosgarnalen ($ 17) komen warm en vochtig en zout. De Crab Rangoon ($ 18), waarop MFG opschepte, zou 'van wereldklasse' zijn, is precies dat: de romige hete vulling die een hele reeks smaken vrijgeeft, aangevuld met een dipsaus gemaakt van Thaise vinaigrette en miso-mosterd. Gekreukte frieten gekruid met aonori, witte sesamzaadjes, shichimi tōgarashi en Koreaanse chilivlokken ($ 9) waren ronduit verslavend. We bestelden twee kommen snel achter elkaar.

De Polynesiër heeft nog steeds een aantal knikken om uit te werken, service en persoonlijk. Ik ben geneigd hen de tijd te geven om het te doen. Ze proberen tenslotte niet alleen te slagen waar andere Manhattan-tiki-bars de laatste tijd hebben gefaald. Ze proberen in feite wat 30 jaar lang niemand in New York heeft geprobeerd: een tiki-eiland bouwen binnen een eiland, een plaats die past bij de grootste stad van het land. Zelfs in zijn begin, verdient The Polynesian grote menigten en zou daar bovendien baat bij hebben. Een halflege tiki-bar kan voelen als de eenzaamste plek ter wereld, maar - zoals ik heb geleerd bij Three Dots en een Dash in Chicago, de enige andere moderne tiki-bar van vergelijkbare grootte - weinig plaatsen pulseren met puur plezier meer dan een king-size tiki-tempel boordevol mensheid. En de lijdende groep mensen die gedwongen wordt vaak Midtown te bezoeken, heeft al heel lang zoiets als The Polynesian nodig.